Обзор подключения парктроников к магнитоле
Автомобили прочно вошли в каждую семью и заняли обширную нишу в нашей жизни. Вместе с этим научно-технический прогресс развился и в плане дополнительных устройств и гаджетов. У некоторых водителей электроники в автомобиле уже достаточно много, минимальный набор может включать в себя: навигатор, магнитолу, камеру заднего вида и парктроник, антирадар и прочее. В этом обзоре рассмотрим ставшие особо популярными у водителей женского пола, магнитолы с парктроником и камерой заднего вида, что очень упрощает процесс разворота и движения задним ходом.
Парктроник
Подключить и установить систему достаточно просто, если такая функция присутствует в вашей магнитоле. Практически все современные модели с возможностью проигрывания видеофайлов и дисков DVD имеют разъем для подключения видеокамеры. Все это можно выполнить своими руками, не обращаясь в специализированный сервис. Если же магнитола не поддерживает подключение видеовхода, то возможно приобрести специальный небольшой монитор для этого.
Как подключить парктроник к магнитоле самостоятельно?
Сначала давайте разберемся, парковочный радар и парктроник – одно и то же? Да, по сути эти два устройства с одинаковыми функциями, которые выполняют полезное для водителя действие по информированию его о том, что находиться сзади автомобиля и возможных препятствиях. Кроме того громадным плюсом установки парктроника является то, что повышается общая безопасность использования автомобиля, снижается риск случайно задеть, даже опытному водителю, соседний автомобиль.
Парктроник
Какое количество датчиков самое оптимальное, мнения расходятся, хорошим вариантом будет установка на задний и передний бампер сразу полного комплекса, в этом случае достаточно будет всего шесть штук. На задний бампер обычно монтируют четыре датчика на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, чтоб «мертвые» зоны были перекрыты, так как обзор затруднен. На передний бампер достаточно бывает установки двух датчиков по углам автомобиля. На грузовиках устанавливают системы на 12 и более датчиков.
Парктроник
Подключение к магнитоле
Как правило, магнитолы с экранами выполняются в формате 2 дин, реже, но используются и на 1 дин с выдвижным экраном, который при выключении убирается внутрь магнитолы. Подключить парктроник к магнитоле при наличии разъема очень просто. Нужно просто установить камеру на задний бампер, и протянуть по салону провод. Обычный штатный провод длиной примерно 5 метров, его вполне достаточно для прокладки по всему корпусу автомобиля.
Схема подключения парктроника к магнитоле
На некоторых камерах может быть установлен встроенный светодиод подсветки. В этом случае из камеры выходит три провода – один кабель с «тюльпаном» для подключения к видеовходу, второй кабель питания видиокамеры, а третий короткий с установленным разъемом для подключения к проводке, его нужно удалить и подключить к подсветке номера. Место скрутки рекомендуем хорошо заизолировать от попадания влаги изолентой ПВХ.
При монтаже в бампер датчиков необходимо быть особо внимательными. На них нанесены стрелки с обозначением направления работы, так как они работают немного под углом к поверхности.
После подачи напряжения камера начинает передавать сигнал в видео формате, поэтому нужно подключить ее через переключатель заднего хода. Штатная магнитола при сигнале на разъеме «REVERSE» (при подключении парктроника к штатной магнитоле) автоматически будет включать изображение с камеры. Для этого нужно прокинуть провод от лампы заднего хода.
Штатные магнитолы имеют размер 2 дина, и прекрасно работают с различными типами парктроников, однако если у вас стоит магнитола стандартного размера на 1 дин, это не значит, что она будет работать хуже. После соединения воедино блока электронной коммутации парктроника и датчиков нужно выполнить подключение питания к разъему левой фары автомобиля.
Итоги
Как видим из обзора установить магнитолу с парктроником и камерой не особо сложный процесс, если знать основы электрики и обладать базовыми навыками работы с электроникой и инструментами все можно не торопясь установить своими руками за один рабочий день. Если магнитола не поддерживает работу с видео камерой, можно приобрести отдельно камеру заднего вида и экран.
Штатные головные устройства, по отзывам пользователей с камерой заднего вида работают вполне стабильно и не вызывают вопросов. Если видео с камеры не поступает на экран, возможно, перепутали вход и выход видео на магнитоле можно попробовать поменять их местами.
Если вы не разбираетесь в электронике совсем или сомневаетесь в своих силах, тогда подключение парктроника к магнитоле лучше доверить профессионалам, которые быстро, аккуратно и точно в срок выполнят все работы.
Нескучные выходные или «тачка на прокачку»
Некоторое время назад я сказал: ««Тюнить» авто лично мне как-то не интересно. «, но «никогда не говори „никогда“». Звезды встали в таком порядке, что пришлось экстренно сменить машину Peugeot 307sw на Mazda5.
Машина ездит, все хорошо, но некоторые «плюшки», которые были в прежней машине штатно, почему-то отсутствовали в текущей.
Одна из таких полезных вещей — парктроник. Установка парктроника не является проблемой, но вот как-то «неродной» дисплей парктроника меня в салоне не устраивал. Внутренний перфекционист был жутко против «чужеродного тела».
Некоторое время погуглил и узнал, что, оказывается, несколько лет назад один товарищ из СПб сделал специальное «дополнение», которое с одной стороны подключалась к блоку парктроника, с другой — к машине. И при этом информация с парктроника выводилась на штатный дисплей.
Казалось бы, надо купить, поставить и расслабиться, но тот проект «умер», автор на контакт не выходит: купить — нельзя.
Но это ж не наш метод… раз нельзя купить, значит, можно «изобрести заново» (и прокачать свои навыки по программированию микроконтроллеров).
Часть первая: Парктроник
Сначала нужно было выбрать парктроник. В исходном проекте использовался Parkmaster (модель, которая уже была совершенно недоступна — снята с производства). Пришлось выбирать из того, что можно свободно приобрести. Выбор пал на Parkmaster 4-DJ-06 (та же марка — была надежда, что «кто-то его уже расковырял, значит, я тоже смогу», но по сравнению с исходной моделью — «повышена скорость обнаружения препятствий, улучшена стабильность, датчики новой конструкции с эффективным отводом воды и т.п.»).
Первое, что было сделано — разобран дисплейчик и изучено подключение кабеля к нему. Обнаружилось, что дисплей подключен 5 проводами: GND, +5V, DATA, CS, CLK. Те, кто знаком с шиной SPI, сразу заметят некоторое сходство (у парктроника DATA = MOSI). Связь дисплея с основным блоком — одностороняя (основной блок — master, дисплей — slave), поэтому до «полноценного» SPI не хватает одного проводника (MISO).
Подключение осциллографа полностью подтвердило эту гипотезу:
Канал A — CS, B — CLK, D — DATA.
Дальше — дело техники: надо было придумать, каким образом «снять» все кодовые посылки и декодировать то, что там передается.
Про реверс-инжиниринг протокола другого парктроника уже говорили, поэтому подобно описывать это не буду, лишь приведу ссылку на ветку форума, где «родилась истина» для моего конкретного случая (там же есть и код, с помощью которого велся «захват» кодовых посылок. Мой ник на том форуме — ustas).
Работа была достаточно рутинная, но для того, чтобы сделать все «красиво и интересно» использовал два прерывания. Первое прерывание следило за CS, второе — за CLK. Больше в этой части ничего особенно интересного не было.
Пару выходных дней, несколько вечеров и у меня был уже готовый прототип на макетке (с ардуино-nano), который уверенно получал данные от основного блока парктроника и производил их декодирование. Выбор парктроника оправдался — даже уровни согласовывать не пришлось.
После этого парктроник был установлен в автомобиль и основное место разработки переместилось туда.
Часть вторая: Слушаем
Параллельно узнал много нового о том, что практически все современные машины в большой степени являются «компьютерами» на колесах, даже «сетью компьютеров»: поскольку почти все более-менее «умные» блоки подключены к единой CAN-шине и с ее помощью «общаются между собой».
В моей машине дисплей как раз подключен к MS-шине — эта шина стала «целевой» для моего проекта. Безусловно, нужна дополнительная информация. Производители, безусловно, владеют всей необходимой информацией, но совершенно не торопятся ею делиться (хотя ситуация начинает меняться, но не в моем случае).
Отправной точкой стала вот эта страница, на которой представлены некоторые идентификаторы сообщений и то, какие данные в этих сообщениях закодированы. В комментариях к этой записи тоже нашлись полезные заметки.
Перед тем, как что-то посылать в шину, решил, что сначала следует «послушать» свою машину и убедиться, что представленная информация соответствует действительности.
Поскольку не было под рукой соответствующего шилда с CAN-интерфейсом, от «ардуины» пришлось отказаться (да и все равно для установки в машину решил сделать соответствующее устройство) — развел несложную плату, на которой содержался бы МК (atmega328p), контроллер CAN-шины (MCP2515/MCP2551), пищалка… и… часовой модуль.
Ну вот кто бы мог подумать, что у машины, которая произведена в этом тысячелетии есть часы, но нет календаря? Поскольку я тот еще склеротик — решил, что календарь мне точно не помешает, поэтому DS1307 тоже «прописался» на плате устройства.
Схема устройства совершенно не блещет какой-то оригинальностью: используются типовые схемы включения всех составляющих (из их даташитов). На всякий случай вывел почти все свободные порты ввода-вывода на дополнительный разъем (вдруг что-то еще придет в голову в процессе реализации?). Естественно, для программатора развел ICSP.
Питание решено взять от USB-зарядки, поэтому на плате есть miniUSB-разъем. От блока парктроника (в процессе его установки) проложил дополнительный кабель, который «дублирует» основной кабель между дисплеем и парктроником (чтобы можно было одновременно иметь подключение как штатного дисплейчика парктроника, так и моего «изделия»). Кабель взял первый попавшийся… Вы же не очень удивитесь узнав, что это оказался длинный пачкорд? Поэтому на плате есть соответствующий разъем (черный, слева). Форму платы продиктовал имеющийся корпус.
На первом этапе решил (для простоты) подключиться к диагностическому разъему, благо в нем MS-шина присутствует. Где именно в разъеме следует искать, подсмотрел тут.
С аппаратной частью, надеюсь, все понятно… переходим к софту. Для работы с CAN-шиной воспользовался готовой библиотекой. Тестовые примеры очень помогли — они позволили практически сразу начать «слушать». Единственное, что пришлось поправить — указать в скетче правильную скорость MS-шины (CAN_125KBPS).
Данные о том, где искать сообщения дисплея — полностью подтвердились (для проверки включил штатную магнитолу в режим радиоприемника и выбрал радиостанцию, которая через RDS выводила только свое название и дальше нашел соответствующие посылки). Нашлись две посылки, в которых были закодировано это название (в первой посылке — первые 7 символов, во второй — оставшиеся 5 символов).
Часть третья: Говорим
Первые попытки отправить сообщения на дисплей потерпели неудачу. Штатный дисплей авто просто игнорировал мои посылки.
Для того, чтобы разобраться с этой проблемой (да и для удобства) — на «разборке» приобрел дисплей от Mazda3 (существенно более распространенная запчасть, чем аналогичный от Mazda5). Наиболее заметное отличие дисплеев — это цвет подсветки (Mazda5 — зеленый, Mazda3 — красный). Остальное практически идентично и я надеялся, что отличия только «косметические» (и оказался прав).
Собрал дома небольшой тестовый стенд, состоящий из моего устройства и этого дисплея. Отработка на стенде — значительно комфортнее, чем в машине, зимой на улице.
Параллельно нашел замечательный комментарий:
You can send the 3 frames with the following IDs:
0x28F: LCD settings and probably some other settings (you just send the same data you receive in a normal 0x28f frame).
0×290: 0xC0 (first byte) followed by first 5 alfanum signs
0×291: 0×85 (first byte) followed by the next 7 alfanum signs
all of them, just after you receive the 0×291 frame id sent by the HU. This will make your text being visible with almost no flicker at all.
The reason for sending the 0x28F is that it is required for displaying the 0×290 and 0×291 text, otherwise the LCD seems to simply ignore the 0×290 and 0×291.
Another method would be to set a timer with a 150ms interrupt and send the 3 frames described above.
0x28F frame content that I have used:
hex: D1 00 00 00 80 00 00 01
Таким образом, для того, чтобы дисплей отобразил передаваемый текст нужно передавать три посылки (при первых тестах я передавал только две и из-за этого дисплей отказывался отображать мой текст).
Но почему-то дома на стенде и правильная последовательность не отрабатывала — дисплей оставался пустым. Сходил в машину: тот же код — отработал отлично. Стал разбираться и понял, что для тестового стенда не хватает на шине резистора в 120 Ом (между CAN-H и CAN-L). Как только поставил этот резистор — дисплей «ожил».
Часть четвертая: Логика
Я очень осторожно отношусь к различного рода «тюнингу» и считаю, что если и делать его, то только таким образом, чтобы это выглядело как «штатная функциональность».
Наблюдение за работой штатного дисплея подсказало логику, которую я захотел реализовать: как только на дисплее надпись не меняется более 5 секунд, то можно вывести «свою» информацию (например, дату), но если «машина хочет что-то сказать» (новая информация) — тут же убрать «нештатное» сообщение и вывести информацию от машины.
Естественно, при парковке такую логику соблюсти невозможно, в этом случае на дисплей должна выводиться только информация с парктроника).
В домашних условиях написал основную часть кода, на тестовом дисплее все выглядело более-менее прилично. Но после визита в машину, вылезли серьезные…
Часть пятая: «Грабли»
Проблема заключалась в том, что штатная магнитола «флудит» в шину своими сообщениями на дисплей с периодом примерно раз в 150мс (даже если информация на дисплее не менялась). Это приводило к тому, что «нештатные» сообщения практически сразу же «перетирались» штатными.
Тут началась «гонка вооружений сообщений». Немного изменил схему своего устройства, задействовал для отслеживания сообщений на дисплей прерывание и пытался тут же отправить свое сообщение (чтобы «перетирать» штатное сообщение своим).
Подход, возможно, сработал бы на более быстром МК, но быстродействия атмеги не хватило — периодически «проскакивали» штатные сообщения и это приводило к очень неприятной для взгляда «мешанине» сообщений (особенно с учетом того, что текст передается двумя порциями: иногда возникала ситуация, что первая часть сообщения — от машины, а вторая — от моего модуля).
В общем, работает, но совсем не так, как хотелось бы.
Для решения этой проблемы надо было как-то «оторвать» слишком «разговорчивую» магнитолу от шины.
Можно было бы поставить «реле», которое бы отключало магнитолу от CAN-шины в моменты отображения нештатной информации, но это бы нарушило логику (например, я бы начал изменять громкость, при этом штатно на дисплей выводится сообщение типа «VOL 7» с соответствующим уровнем и это сообщение было бы пропущено).
Т.е. надо было решить задачку: слушать CAN-шину, анализировать сообщения и передавать нужные сообщения на дисплей.
«Правильно заданный вопрос – половина ответа». Придумал, что надо добавить второй CAN-интерфейс. При этом мое устройство включается «в разрез» CAN-шины между машиной и дисплеем. Устройство «слушает» то, что сообщает машина (и вообще берет из шины все, что нужно), проводится анализ данных и только нужное передается на дисплей.
Чтобы не переделывать плату полностью — сделал «шилд» (как раз пригодились разведенные дополнительные порты ввода/вывода и ICSP), ведь контроллер CAN-шины подключается к МК через SPI-шину.
Получилось вот такое устройство: 
Для удобства ICSP сделал «сквозным», чтобы не надо было каждый раз разбирать «бутерброд» для обновления прошивки.
Часть шестая: Тесты
На видео видно, что вывод практически идентичен, и в некоторых случаях на дисплее Mazda информация появляется на доли секунды раньше (что совсем неплохо).
После того, как были отлажены основные части прошивки, решил установить свою разработку в машину, чтобы уже устроить серьезную тестовую эксплуатацию.
И тут обнаружилась следующая проблема: 
Пропала информация блока климат-контроля (правая часть дисплея). Как оказалось, это не единственная пропажа — маршрутный компьютер тоже отказался показывать свою информацию.
Это не было большой неожиданностью, поскольку в прошивке я «следил» только за сообщениями на центральную часть дисплея (принимал, анализировал и при необходимости — выводил на дисплей), все остальные сообщения — просто игнорировались.
Очевидно, что надо было найти идентификаторы сообщений, которые содержали «пропавшую» информацию. Это не заняло много времени.
- 0x38A обязательная отправка, без этого не работает маршрутник
- 0x400 данные маршрутника
- 0x3BA климат
- 0x201 текущие параметры (скорость, обороты)
После того, как в код прошивки добавлены правила для прямой трансляции собщений с этими идентификаторами на дисплей — все заработало так, как надо.
Часть седьмая: «… и поскакал!»
В процессе поиска различной информации зарегистрировался на форуме владельцев Mazda5 — поделился своими наработками, показал, как получается. Оказалось, что этот проект интересен не только мне. В конференции помогали искать необходимую информацию, подсказывали возможные функции.
В ходе обсуждения выяснилось, что не во всех комплектациях есть маршрутный компьютер, но замена дисплея на другой — добавляет эту функцию. Это говорило о том, что данные есть в шине, а функцию отображения в каких-то комплектациях реализовали, в других — нет (причем, это реализовано в прошивке дисплея).
- средняя скорость,
- мгновенный расход топлива,
- средний расход топлива,
- запас хода на остатке топлива.
- включал логирование всех сообщений (чтобы объем данных для анализа был не слишком большим — ограничивал временной интервал в 5-10 секунд),
- в отведенное для теста время поднимал и опускал «ручник»,
- полученные данные загружал в Excel,
- включал «автофильтр»,
- обнаруживал идентификатор сообщений, где данные изменялись (при таких «атомарных» действиях обычно изменялся один бит),
- выделял такие идентификторы сообщений (обычно такой идентификатор был один),
- включал в прошивке «фильтрацию» (чтобы фиксировались только «интересные» сообщения),
- повторял анализ с отфильтрованными данными.
Раз данные есть — нужно их как-то использовать.
Сразу же добавил своему модулю функцию оповещения о незакрытых дверях на скорости выше 10 км/ч.
Потом вспомнил, что на Peugeot была штатная функция автоматического запирания дверей на скорости. Очевидно, что тут тоже такую же функцию добавить… но уже не на прототипе (к сожалению, управление центральным замком в Mazda невозможно через CAN-шину, хотя в некоторых других машинах это вполне реально).
- парктроник,
- календарь,
- вывод данных маршрутного компьютера,
- контроль открытых дверей,
- автозапирание дверей на скорости,
- автоприглушение музыки при парковке (чтобы лучше слышать «пищалку» парктроника),
- контроль напряжения бортовой сети.
Естественно, пригодились все полученные знания в процессе создания и эксплуатации прототипа (тот же резистор на 120Ом в CAN-шине для работы дисплея).
При этом получилось, что все подключения к проводке машины можно было сделать непосредственно за дисплеем (там очень объемная пустая ниша и присутствуют все необходимые сигнальные провода).
В качестве «защиты» сделал дополнительные площадки для подключения «альтернативной» батареи резервного питания часового модуля (вдруг зимой резервная батарейка CR1225 будет «замерзать» и часы будут сбиваться) и выносной «пищалки».
Часть восьмая: Продакшн
Плата получилась довольно компактная благодаря тому, что перешел на типоразмер 0603 (в прототипе был 0805), довольно много переходных отверстий (хотя и многократно оптимизировал трассировку), дорожки/зазоры — 0.2мм. В принципе, можно было изготовить и дома ЛУТом, но проект и так занял слишком много моего времени, решил, что гораздо проще будет кому-то заплатить, чтобы плату сделали в нужном количестве и распаяли компоненты (было 9 заинтересованных соконфетников, «плюс» для моего авто вместо прототипа).
Подобный опыт заказа в «поднебесной» у меня уже был — доверил это «своему» подрядчику. Получилось относительно бюджетно (дешевле, чем просто закупить комплектующие в московских магазинах), но не слишком (маленькая партия). Оплату производства сделал на средства, собранные с желающих («микро-краудфандинг»).
Устройства произвели не слишком оперативно — на это ушло почти 3 недели. Но почта увеличила срок ожидания еще почти на месяц. Но не будем о грустном, поскольку получилось неплохо: 
Замена прототипа на «заводское» изделие заняло у меня примерно полчаса (при этом еще и производилась фотосъемка процесса — чтобы облегчить его для пользователей). Но не все прошло гладко: функция автоприглушения музыки на моей конкретной магнитоле не заработала (бережливые японцы, к моему сожалению, не распаяли цепь System Mute). Зато управление замков дверей заработало сразу (правда, после довольно тщательного изучения электросхемы авто и поиска «того самого» провода, который отвечает за запирание).
Часть девятая: Настройки
Из-за того, что устройство должно ставиться в машины разных комплектаций (и разным пользователям), необходимо было придумать, как реализовать режим настройки (включение/отключение нужных сообщений, функций, установку даты/времени). Безусловно, «для себя» я бы вообще над этой задачей не стал бы задумываться — нет ничего проще, чем подключить программатор, но не в этом случае. Нужно думать о «потребителях» устройства.
При этом, согласно части «Логика», все должно выглядеть максимально штатно и без добавления дополнительных кнопок в салон (даже скрытой установки). И тут удачно вспомнилось, что можно легко получить данные о состоянии дверей, стояночного тормоза, «поворотников», причем, у последних в шине состояние полностью повторяло состояние ламп («моргал» соответствующий бит в посылке).
Вход в режим настроек реализовал по «шаманской» последовательности: на стоящей машине (нулевая текущая скорость) надо приоткрыть водительскую дверь (следим за ее состоянием) и в течение 15 секунд с момента открытия дверей три раза поднять-опустить ручник. После этого на дисплее появляется надпись «SETUP?» и для подтверждения — закрыть водительскую дверь. Т.е. «неслучайная» последовательность действий (которую вряд-ли случайно кто-то воспроизведет в режиме нормальной эксплуатации авто).
Перемещение по «меню настроек» с помощью подрулевого переключателя указателей поворота: левый — вниз, правый — вверх. Включение/выключение функций/сообщений — ручником.
Словесное описание выглядит очень сложным, но в реальной эксплуатации все гораздо проще (напротив машины — забор из поликарбоната, обратите внимание на отражение — видно, когда используются «поворотники»):
Вообще было достаточно сложно и интересно было придумывать реализацию такого меню, когда доступен дисплей в одну строку и всего в 12 символов.
Несколько дней тестировал изделие в своем авто — никаких нареканий, все работает отлично.
Часть десятая: Продолжение?
На текущий момент все платы отправлены их новым владельцам. Как только они будут установлены, надеюсь, получу дополнительные отзывы.
Перед отправкой успел одну из плат подключить к Mazda CX-7 — почти все заработало сразу (некоторые данные маршрутного компьютера закодированы чуть иначе), но в целом — подключение прошло успешно.
Сейчас устройство (с текущей прошивкой) проверено на Mazda3, 5, 6 (там где дисплеи похожи на те, что я использовал в процессе разработки).
После адаптации прошивки, думаю, устройство может оказаться полезным практически на любом современном авто, где вывод на дисплей (или приборную панель) осуществляется через MS-CAN.
Часть последняя: Arduino?
После прочтения такой длинной записи (прошу прощения за это у тех, кто дочитал), может возникнуть вопрос: «При чем тут Arduino?».
Ответ очень прост: все программирование я делал в среде Arduino.
После этого некоторые могут начать «кидаться в меня помидорами», но мое личное мнение: лучше использовать тот инструмент, что доступен и знаком.
Arduino — один из таких инструментов, который с одной стороны позволяет новичкам очень быстро и относительно просто приобщиться к такой интересной области, как программирование микроконтроллеров, а «наборы» и «шилды» — еще и существенно расширить область применения «железа» в своих проектах (хотя это и недешево).
Arduino (в моем понимании) — эдакий фреймворк для «быстрого старта».
Безусловно, использование профессиональных инструментов могло бы помочь реализовать необходимый функционал быстрее/лучше/более оптимально (нужное подчеркнуть), но для «проекта выходного дня» это может быть избыточно.
И еще раз то, ради чего все затевалось:
Дисплей заметно расширил свои возможности по отображению полезной (и не очень) информации, в салоне не добавилось ничего «чужеродного», при этом все штатные функции полностью сохранены.
Парктроники Teyes R1
Наконец стали доступными для заказа давно обещанные парктроники от производителя головных устройств Тиайс. В последнем обновлении для магнитолы Teyes CC3 была заявлена их штатная поддержка программным обеспечением.
Где купить?
Есть ссылка на официальный лот на площадке AliExpress, но на данный момент он недоступен для заказа, а один единственный отзыв говорит о том, что заказ отменили. Видимо, временно приостановили реализацию.
Пока лот был доступен для заказа цена составляла 9780.57₽ и еще примерно 1700₽ плата за доставку. При этом на выбор присутствует четыре варианта цветов: черный, белый, серый и серебристый.
У российских перекупов эта позиция доступна для предзаказа по цене приблизительно 12610₽. По понятным причинам ссылки на сторонние магазины размещать не буду, вы можете их сами найти в поисковике.
Характеристики
- Модель: Teyes R1;
- Рабочее напряжение: блок устройства — 12 вольт, приемник сигналов — 5 вольт;
- Точность измерения расстояния: ±2см.;
- Дальность обнаружения препятствий: от 30см до 259см;
- Угол обнаружения: по горизонтали больше 90°, по вертикали больше 60°;
- Сигнал о препятствии: при расстоянии менее 30см;
- Отображение расстояния в интерфейсе на магнитоле: от 30см до 259см;
- Угол работы датчиков: от 92° и выше;
- Способ уведомления о препятствии: звуковой сигнал;
- Размеры блока: 100мм х 64мм х 24.5мм;
- Размеры приемника сигналов: 89мм х 64мм х 16мм;
- Размеры датчиков: 18мм (диаметр) х 21мм.
Описание
Далее будет выдержка из официальной презентации нового устройства.
Производитель нам обещает беспроводной прием сигнала от блока парктроников до магнитолы. Это значит, что разместив блок под капотом не придется выполнять сложную операцию про прокладке проводки в капсулу салона автомобиля:
Пример установки блока парктроников под капотом
Так же заявлена водонепроницаемость и пылезащищенность, стандартный набор для устройств с подкапотной установкой.
При покупке парктроников есть возможность выбора цвета для большего соответствия кузову автомобиля.
Вместе с товаром вы получаете самодостаточный набор для установки: помимо устройства, передатчика и непосредственно парктроников с проводкой для их подключения в комплекте присутствует сверло соответствующее диаметру датчиков и даже двусторонний скотч:
Комплектация набора для установки парктроников Teyes R1
Пока что у данного набора нет реальных владельцев по причине отложенных поставок. Потому остается довольствоваться примерами реальной установки с рекламного буклета:
Пример реальной установки парктроников Teyes R1 на автомобиль
Теперь немного о принципе работы. В отличие от привычных парктроников которые запитаны от фонаря заднего хода, данное устройство работает постоянно. Сигнал с датчиков непрерывно обрабатывается и как только наступает ситуация, в которой расстояние до любого препятствия сокращается до 85см система отображает во всплывающем окне предупреждение с визуализацией:
Всплывающее уведомление при наличии препятствия с расстоянием менее 85 сантиметров до него
При этом всплывающее окно можно свободно перемещать дабы оно не препятствовало работе с запущенной в данный момент программой:
Уведомление от парктроников можно свободно перемещать
В случае, если автомобиль оборудован заводскими парктрониками и в CAN-Bus декодере магнитолы Teyes реализован перехват его показаний, данные встроенных датчиков будут интегрированы в интерфейс Teyes. Поэтому при движении задним ходом на интерфейсе парктроников может быть отображен не только сигнал от передних Teyes R1, но и от заводских задних:
Интерфейс парктроников в строен в программу отображения камеры заднего вида
Заявлены три степени сигналов о предупреждении:
Первый уровень предупреждения о препятствии
Первый уровень предупредительный — срабатывает на самом большом расстоянии от препятствия. Как уже было сказано ранее — это 85 сантиметров или менее. При этом активизируется интерфейс парктроников на магнитоле и начинает воспроизведение мягкий предупреждающий сигнал.
Второй уровень предупреждения о препятствии
Условием для активации второй степени служит расстояние около 30 сантиметров. Звуковой сигнал при этом увеличивает свой темп предупреждая об опасности столкновения.
Третий уровень предупреждения о препятствии
Как только расстояние до препятствия сократится до 30 сантиметров, будет активирован данный уровень предупреждения. Звуковой сигнал при этом переходит в последний тип звучания — быстрый.
Настройка парктроников
Самый кропотливый процесс позади. Если датчики уже смонтированы на автомобиль и произведен монтаж блока с подключением питания, то остается самое элементарное. Перейдем к настройке магнитолы для работы с парктрониками Teyes R1.
Для начало зайдем в скрытые настройки магнитолы. Для этого в настройках переходим на вкладку Завод и вводим пароль 168:
Пароль для входа в заводские настройки магнитолы Teyes
Переходим в пункт меню Доп. параметры:
И активируем слайдер Отображать парктроники:
Затем необходимо произвести их настройки на своё усмотрение. Для этого прокручиваем список дополнительных параметров до пункта Настройки парктроников:
Там мы видим возможность активации функции парктроников, переключения звуков парктроника, настройку порогов расстояния и скорости, а так же громкость сигналов:
Выбираем скорость автомобиля, ниже которой парктроники будут выводить уведомления о препятствиях. Нужно это на случай, чтобы в движении не было ложных срабатываний:
Уровень громкости представлен тремя настройками: низкий, средний, высокий:
Настройка дальности действия (подразумевается первый уровень предупреждений, на самом большом расстоянии до препятствия):
При этом следует иметь в виду, что глобальная настройка звука при движении задним ходом влияет так же на звук уведомлений парктроника . Соответственно, при уменьшении уровня громкости при езде назад парктроники так же начнут звучать тише, а при отключении — вовсе перестанут:
Один ответ к «Парктроники Teyes R1»
А можно их настроить как задние? По идее им же пофиг куда смотреть.
Если в машине вообще нет парктроников, то лучше задние поставить.
Тема: Фотоотчет. Установка 2DIN магнитолы, парктроника CПАРК 4V, камеры с сохранением USB подлокотника
Фотоотчет. Установка 2DIN магнитолы, парктроника CПАРК 4V, камеры с сохранением USB подлокотника
3400р
камера заднего вида, 30$, шла из Китая 2 месяца — слава Почте России!
Приступаем к работе:
=== I. Покраска датчиков ===
Белых датчиков под СПАРК нету и не будет — так мне сказал по телефону представитель завода-изготовителя. Другие цвета почти все есть: черные, серые, синие и т.д.
Смущала перспектива грунтовать пластик, а затем красить его автоэмалью. Начал искать спрей-эмаль для пластика, в инете есть профессиональный спрей по пластику MOTUL, 630 рублей. Показалось дороговато. Посему за 90 рублей в Леруа была куплена бытовая эмаль по пластику:
Так как поверхность корпуса датчика черная глянцевая (сам датчик матовый), нужно ее заматировать шкуркой "нулевкой". Нулевки у меня не было и тут я допустил первую ошибку, решив, что и "40-ка" сойдет. На фото видно, что не сойдет, видны борозды.
Берем картон, сверлим 4 дырки фрезой, которая шла с парктроником:
Устанавливаем туда датчики, и с расстояния 40-50 см распыляем первый слой, курим 2 минуты. Переворачиваем картон на 180 градусов, распыляем 2-й слой. Переворачиваем на 90 градусов и наносим 3-й слой.
=== II. Установка датчиков, парктроника, камеры. ===
Открываем багажник, снимаем черную пластиковую панель — 3 пластиковых пистона у вас на виду, вынимаем их. Тянем панель вверх — слышим 4 щелчка — это из пазов вышли 4 металлических пистона.
Вынимаем распорные пистоны, крепящие левую внутреннюю облицовку багажника, в багажнике их вроде 5. А еще к двум добираемся, откинув спинку заднего ряда сидений.
Поняв, что без снятия заднего бампера не обойтись, начинаем его снимать, но перед этим просверливаем в нем отверстия под датчики. Кто-то писал, что на 308-м после снятия бампера с обратной стороны были размечены места под установку датчиков; на 408-м таких меток я не обнаружил. Тут все просто — малярный скотч, рулетка, карандаш, шило, фреза — и ваш бампер дырявый, как мозги у наших депутатов. Стараемся выбирать вертикальные грани бампера.
Перед снятием бампера требуется снять колеса, брызговики, подкрылки и задние фонари.
Левую облицовку багажника мы уже сняли, теперь также снимаем правую, только не полностью, а просто чтоб добраться до разъема правого фонаря. Отстыковываем этом разъем и откручиваем головкой на 10 две гайки крепления фонаря к кузову. Вынимаем фонарь.
С колесами понятно как снять.
Брызговики у меня штатные, крепятся на 3-х саморезах.
Подкрылки крепятся 4-мя гайками и одним большим пистоном к кузову, а 2-мя саморезами TORX к бамперу. Все это откручиваем, начиная с саморезов. Снимаем подкрылок. Я не делал, но кто-то может совместить данные процедуры с нанесением шумоизоляции на колесные арки.
Для снятия бампера теперь нужно головкой на 10 отвернуть 4 гайки: 2 снизу и 2 в колесных арках.
В багажном отсеке расстыковываем разъем жгута, который уходит "вниз", то есть на противотуманку и освещение номерного знака. Далее вынимаем 2 пистона крепления этого жгута к кузову, а то бампер повиснет на этом жгуте.
Подкладываем что-нибудь мягкое, чистое и большое. Тёщи не было, поэтому воспользовался утеплителем.
Хватаемся за боковую часть бампера и просто тянем на себя, перпендикулярно крылу, или что у нас там вместо крыла. Переходим на другой борт и делаем то же самое. Осталось вынуть верхние защелки бампера, там все перед глазами, все просто.
Положили бампер. Отстыковываем разъем от левого фонаря освещения номерного знака, снимаем этот фонарь. Вместо него устанавливаем камеру.
Из корпуса камеры выходят 2 кабелька, один длинный, 5-ти метровый с тюльпаном и 2-мя проводками — это видеовыход и питание. Второй, короткий — это на запитку светодиода камеры (для освещения номерного знака). Нам нужно соединить этот провод со штатным жгутом, для этого откусываем разъем, зачищаем изоляцию и скручиваем. Перед скручиванием заводим авто, берем мультиметр и смотрим где плюс, а где минус. Соответственно, плюс скручиваем с красным проводком от камеры, а минус с черным.
Длинный кабель (с тюльпаном) подразумевался для прокладки к "торпедо" авто, но мы должны его подключить на видеовход блока парктроника, поэтому такая длина нам не нужна, бухтуем кабель и бухту крепим где-нибудь в недрах бампера, я так не делал, в итоге бухтовал в нише багажника, можно и так.
Устанавливаем датчики. Так как высота установки центральных датчиков получилась выше рекомендуемой, размещаем датчики вверх ногами, т.е. стрелкой, которая нарисована на корпусе датчика, вниз. Вверх ногами устанавливаем также и боковые датчики, но уже по причине того что плоскость бампера в местах их установки имеет уклон "вперед".
Протягиваем провода, мне показалось проще протянуть через вентиляционное отверстие багажника, лишь кабель питания камеры провел через резиновую заглушку. Там если покопаться, найдется еше пара вариантов как их протянуть. Стараемся прибандажировать провода, где только возможно, во избежание сверчков.
Устанавливаем бампер: сначала верхние защелки, потом нажимаем на боковины, защелкиваем их, ну и так далее.
Ставим фонари, подкрылки, брызговики, колеса.
В какой-то момент времени снимаем штатную магнитолу
=== III. Коммутация и прокладка. ===
Далее идет подключение выводов блока парктроника и питания камеры к разъему левой блок-фары.
Для подключения парктроника нужны следующие провда: масса, задний ход, поворотник (для программирования), стоп-сигнал (для обучения).
Для питания камеры (при включении она сразу гонит видеосигнал) нужны следующие провда: масса, задний ход.
Для того, чтобы магнитола при включении заднего хода сразу отображала картинку с камеры нужно еще пробросить провод от лампы заднего входа на вход "REVERSE" магнитолы.
Обплеванная мной книга Третьего Рима разумеется не указывала цветную маркировку проводов и не сообщала к какому номеру контакта разъема левого фонаря какой сигнал приходит.
Тут можно было вынуть колодку с лампами из фары и посмотреть разводку колодки на разъем. Я же подключал мультиметр, включал фотоаппарат на запись видео, направлял его на мультиметр и бежал нажимать на педали — не самый удобный способ.
1-й косяк здесь — это толстыми щупами от мультиметра я погнул контакты фишки. В итоге после установки — из всех ламп фонаря горел только габарит. Сначала думал, что писец, сжег. Когда выяснил, в чем дело — заложил в развороченные гнезда мелкую медную проволоку, все заработало.
2-й косяк — детский, ошибся с землей и ловил 12В относительно сигнала тормоза, вообщем полдня убил на все это.
Далее зачищаем изоляцию на вышеперечисленных проводах и прикручиваем на них:
к розовому: красный провод от камеры, красный провод от парктроника, сигнальный провод з.х. на магнитолу.
к желто-зеленому: черный провод от камеры, черный провод от парктроника.
к коричневому: синий провод парктроника
к желтому: желтый провод парктроника.
Можно приступить к закреплению блока парктроника и прокладке проводов. Но лучше пробросить провода по салону и для начала проверить, как все работает. Для этого один человек держит магнитолу, второй стыкует к ней основной разъем ISO, штекер CCD-IN магнитолы соединяет с кабелем парктроника, провод, который вы поведете от лампы заднего хода, соединяет с проводом REVERSE, торчащим из магнитолы. На этом этапе обнаружил, что у меня ничего не работает. Оказалось перепутал при подключении видеовход от камеры с видеовыходом. После исправил, включил, все работает.
Если что, видеовход парктроника это "папа-тюльпан", а не наоборот. Но и ведь видеовыход камеры — тоже "папа-тюльпан". Пришлось купить спец коннектор (в любом магазине аудио-видео есть) для их стыковки между собой.
Видеовыход — "мама-тюльпан", короткий, всего 1 м. Поэтому покупаем 5ти метровый удлинитель "папа-папа".
Биппер у данного парктроника довольно тихий, поэтому целесообразно вывести его в салон, длины провода хватает разместить его в районе левой задней двери. Если у кого проблемы со слухом, можно отрезать провод и удлинить к торпеде.
Далее надо воспользоваться книгой от Третьего Рима и приступать к снятию внутренней пластиковой облицовки центральной стойки, порогов и так далее. Сняв пластиковые панели, видим штатную проводку, к ней и прибандажируем наши 2 провода (от парктроника и сигнал заднего хода).
Далее потребовалось снять подушку заднего дивана. Для чего отвести ковролин и открутить 2 самореза (в книге написано 4).
закрепляем парктроник на 2-сторонний скотч.
прокладываем 2 провода к торпедо + биппер в салон.
На лобое наклеил ТВ-антенну, микрофон блютуса (2стор. скотч). Провода от них обматываются изолентой и утапливаются под обшивку потолка. Затем спускаются под накладкой левой стойки, там для них специальные крепежи есть.
В обратном направлении протянул провод питания регистратора-антирадара (Highscreen blackbox Radar Plus — весьма рекомендую) и вывел его в район зеркала заднего вида.
У основания лобового стекла на 2-сторонний скотч приклеилась GPS антенна, провода к ней совершенно не видно.
Далее собственно об операции "Спасти USB подлокотника". Ничего сложного там нет.
Из магнитолы на большой слабине призывно свешиваются две USB розетки. Одну из них выводим в бардачок, к другой подключаемся.
— Откусываем разъем USB, который шел на штатную магнитолу RD45 (на фото).
— Там 4 провода и экран : черный, зеленый, белый и красный, зачищаем их.
— ищем дома завалявшийся кабель для связи вашего старого мобильника с ПК. У всех такой есть). Или на крайний случай удлинитель USB.
— отрезаем от него USB-папу, оставляя 4-6 см провода.
— опять-таки видим четыре провода + экран : черный, зеленый, белый и красный.
— недолго думая, скручиваем и изолируем провода цвет в цвет.
— экраны я на от греха подальше тоже скомутировал.
Из бокса подлокотника можно ничего не вынимать и не отстыковывать. Я это делал, чтоб прозвонить провода (на всякий случай).
Сам ТВ-тюнер расположился в бардачке.
Аккуратно, чтоб не коротнуть, зачищаем провода №№12, 15, 16, идущие с разъема ISO ( на фото пальцем отгибаю №12 вроде).
Некоторые, знаю, вынимают контакты из разъема ISO и аккуратно поджимают новые провода. Не пробовал
1. Схема подключения:
2. Также не забудем к ISO №15 подсоединить красный провод от ТВ-антенны, а к ISO №16-черный.
3. еще к разъему ISO на контакт №16(земля), нужно вывести (или прикрутить, как хотите) провод BRAKE, идущий от магнитолы. Иначе обломится вам и ДВД, и ТВ.
4. Ну дальше FM-антенну, провод микрофона, провод для айпода (вдруг пригодится, тоже проложил в бардачок).
5. USB, сигнад з.х. (на вход REVERSE магнитолы) тоже стыкуем.
6. Кабель от парктроника на вход ССD-IN.
устанавливаем магнитолу (с таким количеством кабелей и роснановскими антисверчковыми технологиями как у меня, это не так то и просто. А, да, перед этим крепим обратно блок управления климатом (2 самореза).
Потом ставим накладку на блок климата (2 самореза) и пепельницу.
Да, еще перед установкой магнитолы необходимо вывернуть 2 транспортировочных винта, находящихся на ее верхней панели.
От магнитолы масса положительных впечатлений, очень доволен. Спутники ловит мгновенно, навигацию прокладывает быстро. Звук побогаче, чем на штатной. Смотриться, как с завода ставили. Стилус, пульт есть. Читает какие-то текстовые файлы (.RTF на фото).
Из минусов:
1. плохо ловит ТВ каналы (для фанатов ТВ необходимо приобрести цифровой ТВ тюнер, а аналоговый выбросить).
2. Написано на саппорте INTRO, что для установки GSM-модема необходимо приехать в их установочный центр, там модем пропишут в мозги, не знаю, обязательно ли это, наверное, да.