Пропала искра на буране в чем причина

Пропала искра на буране в чем причина

1. Проверяем предохранитель. В случае, если предохранитель перегорел рекомендуем заменить его и проверить электропроводку.

2. Осмотреть на дефекты контакты замка зажигания. Не соответствующий контакт, следует почистить контакты и закрепить. По возможности сменить замок.

3. Осмотреть проводку между тяговым реле и замком зажигания. Произошел обрыв электрической цепи, следует восстановить целостность цепи.

1. Осмотреть корпус аккумуляторной батареи. Произошло замыкание одной или нескольких аккумуляторных ячеек. Следует произвести замену.

2. Проверить заряд аккумулятора. Электролит имеет низкую плотность. Рекомендуем полностью зарядить.

3. Просмотреть исправность подсоединения проводки. Подсоединения имеют очень высокое сопротивление. Советуем произвести зачистку контактов.

4. Осмотреть обмотку тягового реле. Присутствует повреждение цепи, втягивающей или удерживающей обмотки. Следует сменить тяговое реле на новое.

5. Осмотреть щетки. Ненадежный контакт у щеток. Следует сменить прижимные пружины либо сами щетки.

6. Убедится в присутствии сопротивления катушки возбуждения. Произошло замыкание цепи катушки возбуждения. Следует заменить.

7. Проверить на присутствие сопротивления у якоря. Произошло короткое замыкание якоря. Рекомендуем заменить на другой.

1. Осмотреть шестерню ведущую. Шестерня изношена. Следует произвести замену вала с ведущей шестерней.

2. Проверить перемещение вала ведущей шестерни по шлицам. Вал должен перемещаться без особых усилий. Скольжение вала затруднено. Рекомендуем провести смазку и прочистку.

3. Осмотреть зубчатый венец. Произошел износ венца. Следует заменить.

1. Осмотреть ведущую шестерню. Происходит заклинивание ведущей шестерни. Рекомендуем прочистить или заменить.

2. Проверить на легкость перемещения вала ведущей шестерни по шлицам. Скольжение затруднено. Рекомендуем произвести смазку и очистку.

3. Осмотреть замок зажигания. Ключ зажигания не приходит в положение «включено», замкнули контакты замка зажигания. Следует произвести замену.

4. Провести проверку соленоида тягового реле. Замкнули обмотки тягового реле. Следует сменить тяговое реле.

5. Осмотреть контакты тягового реле. Произошла расплавка контактов тягового реле. Производим замену.

1. Разболтаны или заржавели соединения. Следует зачистить от ржавчины и подтянуть.

2. Осмотреть плавкий предохранитель. Произошло окисление предохранителя. Рекомендуем почистить от образования окислений.

3. Осмотреть подключение проводки. Произошло окисление соединительных выводов. Рекомендуем зачистить или сменить окислившиеся детали.

4. Осмотреть замок зажигания. Неисправность в контактах замка зажигания. Следует произвести замену контактов или всего замка.

1. Произвести замер напряжения идущего на фару, изменяя при этом скорость. Напряжение не должно быть меньше 11 в. В случае, если напряжение ниже указанного, следует заменить регулятор напряжения.

2. Осмотреть проводку, возможно она оплавлена или повреждена. Плохо зажаты выводы или соединения проводов. Если проводка имеет повреждения стоит проверить не рвет ли ее соприкасающаяся с ней деталь, в этом случае у вас не правильно проложена проводка. Рекомендуем произвести полную замену проводки, закрепить надлежащим образом выводы и соединения проводов. Проложить проводку согласно технической инструкции разработчика.

3. Убедиться в присутствии заземления у регулятора напряжения. Ослабли или поверглись коррозийному налету стопорные винты. Очистить от ржавчины, закрепить винты.

4. Измерить взаимосвязанность переменного и постоянного тока. Возможна несоответствующая установка частей дополнительного оборудования. Просмотреть и найти оборудование которое, вы устанавливали дополнительно и оно подключено к «массе» снегохода или к «плюсу» провода постоянного тока, О-означает цвет провода «Оранжевый». Следует отсоединить и снова подсоединить оборудование к проводам Ж-означает цвет провода «Желтый» и Б-цвет провода «Белый».

5. Если установлены дополнительные электроприборы, убедиться, что они не перегружают магдино. В случае выявленной перегрузки отключить дополнительные электроприборы.

1. Осмотреть свечи зажигания. Свеча с дефектами, произошел износ, залита горючим, не правильным образом установлена. Рекомендуем заменить неисправные свечи зажигания.

2. При помощи прибора омметра, измерить сопротивление наконечника свечи. Наконечник находится в неисправном состоянии, следует заменить.

3. Осмотреть разъемы. Убедиться в исправности электрической проводки, дополнительного оборудования, выключателей зажигания. Это можно сделать путем отключения четырех контактного разъема от жгута магдино. Проводка повреждена соприкасающимися деталями из за неправильного расположения электропроводов. Вышли из строя выключатели. Подверглись коррозийному налету клеммы. Произвести замену электропроводов, проложить их в правильном направлении согласно технической инструкции. Сменить выключатели. Очистить клеммы от ржавчины с использованием силиконовой диэлектрической консистентой смазки.

4. С помощью омметра замерить сопротивление катушки датчика и соединителя. Повреждена катушка, заржавели клеммы соединителя. Произвести замену катушки на новую. Зачистить клеммы от коррозии и обработать силиконовой консистентной смазкой.

5. Осмотреть высоковольтный трансформатор. Трансформатор вышел из строя в следствии механических повреждений, неисправность в электрической цепи. Произвести замену трансформатора, затянуть крепежи.

6. Осмотреть зарядную катушку основания магдино. Катушка механически повреждена, ослаб крепеж, неисправность в электрической цепи. Затянуть крепежи, по возможности сменить катушку.

7. Осмотреть коммутатор системы зажигания. Коммутатор имеет механические повреждения, ослаб крепеж, неисправность электрической цепи. Сменить коммутатор на новый, затянуть крепеж. Проверить настройку угла опережения.

Основными признаками неисправности системы зажигания является нестабильная работа двигателя (мотор троит, плавают холостые), плохой запуск или полное отсутствие искры на свечах зажигания. Если пропала искра, необходимо точно установить причину, по которой это произошло, для этого необходимо определиться "с кругом подозреваемых".

Основные причины, по котором может не быть искры

1. Прежде всего убедитесь, что на элементах системы зажигания нет пыли, грязи, масляных пятен и т. д. Если что-либо из вышеперечисленного присутствует, возьмите ветошь и протрите все как следует, или продуйте при помощи сжатого воздуха, после чего попытайтесь снова проверить искру и завести мотор.
2. Неисправны свечи зажигания ("залиты", лопнул изолятор, пробой и т. д.). Проверьте свечи по-отдельности и убедитесь, что искры действительно нет. Если нет искры на всех свечах, то причина, скорее всего, не в свечах, а в катушке или, например, стартере. Читаем: как проверить стартер и здесь. Если же искра есть, но слабая или желтого цвета, проверьте катушку или ВВ-провода.
3. Проблема в высоковольтных проводах (ВВ-провода). Это может быть обрыв, пробой на массу, плохой контакт. Произведите детальный осмотр ВВ-проводов, убедитесь, что на их поверхности нет трещин и переломов. Пошевелите провода и попытайтесь завести двигатель, если мотор заведется или хотя бы попытается, скорее всего именно в проводах кроется причина. Детально о том, как проверить ВВ-провода.
4. Неисправность модуля зажигания или катушки зажигания. Как проверить катушку зажиганиячитаем здесь.
5. Датчик коленвала вышел из строя, как проверить читаем здесь.
6. Проблема в коммутаторе, трамблере, неправильный зазор, пригорели контакты.
7. Нет контакта на массовом проводе или он очень плохой.
8. Неисправности ЭБУ.

Способы проверки искры на свечах:

1. Проверка на массу;
2. При помощи мультиметра;
3. Используя тестер на основе пьезоэлемента.

Пропала искра (инжектор)

Что касается инжекторов, то здесь все немного сложнее. Проверка искры в свечах при помощи метода "на массу" в инжекторных двигателях не всегда возможна, в некоторых случаях это крайне опасно, есть высокая вероятность вывести из строя ЭБУ. Поэтому лучше проверять свечи, используя другие методы.

Если искра пропала сразу на всех цилиндрах, причины могут быть следующие:

• Вышел из строя контроллер;
• Неисправен весь модуль зажигания;
• "Пробит" центральный провод.

Проверку необходимо выполнять поочередно, начиная с предохранителей, затем проверить состояние контактов ВВ-проводов и массы.

ПОИСК "СЛАБОГО ЗВЕНА" В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ 3-ЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ СНЕГОХОДА YAMAHA. А, ВПРОЧЕМ, У ВСЕХ СНЕГОХОДОВ ОНА ОДНОГО ТИПА

Владимир ФРОЛОВ,
механик по ремонту импортной техники
ЦТО Yamaha "Панавто Ко",
журнал "МОТО" январь 2003

После нескольких сезонов мотор снегохода начинает "чахнуть". Проверишь компрессию – нормальная, система питания – тоже. Значит, пора заглянуть в зажигание.

ЛИКВИДАЦИЯ СЛАБОГО

Многие импортные снегоходы оснащены системой Tors. В чем ее особенность? Если пилот отпустит рычажок "газа", а трос по какой-то причине не закроет дроссели карбюраторов (потому что, например, замерз), то Tors снизит обороты мотора ниже порога срабатывания вариатора, и снегоход остановится. Управляют системой два переключателя: один на оси дроссельных заслонок карбюраторов, другой – под рычажком "газа". Иногда контакты переключателей начинают барахлить, и мотор перестает нормально набирать обороты.

Как проверить причастность Tors к "слабости" мотора? Элементарно: отсоедините его клеммы у дроссельного переключателя, а концы, идущие от блока зажигания, замкните между собой. Все, Tors "ликвидирован", и, если двигатель "ожил", можете кататься. Но помните: системы, которая не позволяет аппарату "взбеситься", у вас больше нет.

Если блокирование Tors оказалось бесполезным, включите его снова и проверьте элементы, формирующие и передающие напряжение к каждой свече.

Внешний вид изоляторов свечей зажигания после работы 2-тактного двигателя снегохода на средних нагрузках: а – свеча и система зажигания исправны; б – свеча или выработала свой ресурс, или поступающий на нее высоковольтный импульс ниже нормы.

ЧУМАЗЫХ БОИШЬСЯ?

Вначале найдите цилиндр, в котором плохо сгорает смесь – его выдаст избыток нагара на изоляторе и электродах свечи. Но до поиска сажи совершите не кратковременную и спокойную прогулку. После скоростного "прострела" свечи станут чистенькими, поскольку высокая температура в камерах сгорания выжигает копоть. После пуска двигателя свечи вновь сильно закоптятся – от переизбытка топлива, закономерного при прогреве мотора.

Многие читатели уже знакомы с методикой оценки состояния систем двигателя по количеству нагара на изоляторе свечи. Но в снегоходах с 2-тактными моторами используются несколько свеобразные свечи – с глубоко утопленными в корпус плюсовым электродом и его изолятором ("холодная свеча"). Таким свечам труднее очищаться от продуктов горения, выглядят они несколько "чумазыми" (см. фото). Пусть вас не пугает кажущийся избыток нагара: если у свечи боковой и центральный электрод светлые, – элементы зажигания данного цилиндра исправны.

ПОПРАВЬТЕ "ШЛЯПУ"

Что делать, если вы "попали" на "грязные" разрядники?

Расстаньтесь со свечами, отслужившими сезон. Как показала многолетняя практика, с нашим бензином это предельный срок их безотказной службы.

У пригодных к службе свечей отрегулируйте искровой промежуток – приведите его к размеру, предписанному инструкцией. Зазор проверяйте только круглым щупом – выгорание металла бокового электрода всегда имеет дугообразную форму, и плоский "измеритель" обязательно покажет зазор меньше реального. Электрод массы расположите как можно точнее над плюсовым "партнером": смещение искры "на один бок" приводит к быстрому электроэрозионному износу металла электродов.

Удостоверьтесь в том, что "шляпа"-колпачок крепко удерживает своей пружинкой (замком) стержень свечи. Нестабильный контакт "колпачок-свеча" может поглотить до половины мощности искры.

ПО ПУТИ РАЗРЯДА

Вставьте в наконечник свечи металлический штырь, его кончик расположите в 9-11 мм от корпуса мотора, включите зажигание и прокрутите стартером коленвал. Наблюдайте за искрой: она должна четко пробивать такой промежуток, быть яркой и с голубоватым оттенком. "Молния" не та? Значит, катушка не выдает положенные киловольты или цепочка "провод-колпачок" подавляет их. Для повышения достоверности диагностики сравните "внешность" искры поочередно на всех колпачках. Выявив ослабленный разряд, действуйте в следующей последовательности.

Снимите свечной колпачок с провода и цифровым омметром измерьте сопротивление его токовода – оно не должно превышать 6 кОм. Большие, чем это, значения свидетельствуют, что внутри "шляпы" гуляла искра и нарушила положенную проводимость ее резистора (помехоподавите-ля). Такой колпачок не ремонтируйте – меняйте его целиком.

Затем осмотрите высоковольтный провод. Малейшие повреждения изоляции -порезы, трещины и потертости несовместимы с устойчивой передачей десятков тысяч Вольт. У целого, пригодного к работе, кабеля замерьте сопротивление сердечника, вернее, этого сопротивления быть не должно: исправные многожильные токо-воды покажут не более десятых долей Ома. Сопротивление больше – значит, окислились или повреждены жилы провода в месте накручивания на винтовой штырь колпака свечи, а некудышний Контакт запросто поглощает до трети энергии катушки. Если кабель по длине с запасом, укоротите его на 3-4 мм. Коли провода впритык, ищите замену. Провод в колпачок накручивайте на штырь без перекосов и до упора.

Проверка элементов системы зажигания: а – Tors отключен и на работу системы зажигания не влияет; б – Tors действует; в – разряд катушки зажигания; г – свечной колпачок; д – вторичная обмотка катушки вместе с высоковольтным проводом; е – первичная обмотка катушки; ж – так выглядят исправные штекеры и та "пара" контактов, которая должна соединяться.

Катушка тоже может быть виновницей сбоев разряда как по "внутренним" причинам, так и по "внешним". "Нутро"-обмотки проверьте опять же омметром: первичная обмотка, не дотягивающая до 0,1 Ом, имеет межвитковое замыкание. У превысившей 0,5 Ом – окислились места спаек проводов внутри катушки. У вторичной (высоковольтной) обмотки количество витков на порядок больше, и потому сопротивление выше – 2,5-3,7 кОм, и ей не положено иметь отклонений более ±500 Ом.

От катушки, не уложившейся в эти нормы, положенных киловольт не ждите – меняйте ее без раздумий.

Теперь о "внешних" потерях. Ознакомьтесь с состоянием соединений проводки катушек. Окисленные клеммы разъемов (потемневшие, позеленевшие) зачистите до блеска ластиком, обработайте токопро-водной смазкой и, вновь соединяя, убедитесь в отсутствии люфта""между контактами. Обязательно "прозвоните" омметром минусовой провод (массы) – его сопротивление должно уложиться в 0,1-0,5 Ома. Более значительные величины – признак "недоедания" катушек – им нужно более высокое напряжение. А каждый потерянный вольт в первичной обмотке, минимум недобор пары кВ на свече. Исправляется это так. Разомкните провода с массой снегохода, очистите, смажьте и обеспечьте прочное скрепление клемм.

Как быть, если "минус" глубоко запрятался в недрах аппарата? Не "ковыряйте" сами проводку – тут требуется рука опытного электрика. Поставьте "времянку": проведите дополнительный провод от массы (например, картера мотора) до разъема катушек – это позволит отложить визит к механику до окончания сезона.

О МЕДВЕЖЬЕЙ УСЛУГЕ

Иногда одряхление искры объясняется тем, что вам оказал "медвежью" услугу неграмотный мастер, проводивший предыдущий ремонт зажигания. Что подразумевает такой случай? Нарушение коммутации (полярности запитки) проводки хотя бы одной катушки: сигнал от коммутатора подведен не к точке соединения обмоток, а на вход первичной цепи. Этого достаточно, чтобы искра ослабела на 20-40%. Не зря производители устанавливают на каждом проводе катушек разъемы разных форм, настойчиво указывают, куда и что вставлять. Но все равно "умельцы" суют провода не туда. Так что проверьте и чистоту клемм, и правильность позиционирования штекеров.

А если проводка менялась на самопальную и подсказок нет? Не беда; расположите высоковольтный провод в 8-10 мм от свечи и введите примерно в середину этого промежутка тонко заточенный грифель карандаша (см. рисунок). Включите зажигание и прокрутите мотор стартером: если количество искр больше со стороны массы – полярность присоединения катушки правильная, наоборот- провода спутаны. Поменяйте их местами. Предупреждаем; чтобы не получить исключительно болезненный удар током, карандаш и провод на моторе не держите руками – закрепите их иным способом.

Способ проверки полярности разряда: а – катушка включена правильно; б – провода питания катушки следует поменять местами.

Схема и коммутация разъемов системы зажигания 3-цилиндрово-го двигателя снегохода: 1 – катушка зажигания; 2 – первичная обмотка; 3 – высоковольтная обмотка; 4 – свеча зажигания; 5 – "минус" питания

Эти советы пригодятся и при обследовании систем зажигания двигателей с двумя цилиндрами. С такими моторами разбираться проще – пара "горшков" обычно обслуживается двухискровой катушкой, а с нею разряду безразлично, как расположены провода первичной обмотки.

Почему на снегоход Буран слабая искра

Пропавшая искра может быть причиной того, что снегоход Буран вместе со своим владельцем останется ночевать на льду в морозную ночь. Или вовсе поездка на рыбалку не состоится. Поэтому нужно как уметь устранять эту неисправность, так и заниматься её профилактикой.

Принцип работы зажигания на снегоходе Буран

Причин, почему пропала искра на снегоходе «Буран», может быть несколько. Здесь рассмотрены только те случаи, когда нет искры и на снегоходе «Буран» установлена бесконтактная заводская система. На некоторых машинах могут стоять альтернативные системы. Заводская система зажигания состоит из нескольких основных частей.

Магдино	Выполняет функции магнето и генератора. Имеет постоянные магниты и катушку индуктивности. От магдино работают также и другие электрические системы снегохода.
Трансформатор	Бобина, или катушка зажигания, преобразует напряжение, поступающее с выхода магдино, до уровня, способного дать искру. Может иметь один или два свечных провода, которые подключаются на цилиндры, в случае с двумя проводами искра на второй цилиндр при цикле выпуска газов идёт в холостую.
Маховик	Устанавливается на вал двигателя, с его помощью получают необходимый момент инерции для устойчивой работы системы зажигания, а также осуществляется регулировка.
Коммутатор	Подключается к магдино. Имеет выводы на системы зажигания, освещение, в некоторых случаях — отдельный вывод для выставления угла опережения зажигания.
Основание	Является монтажной основой для системы зажигания, используется при подключении и диагностике.

Вся система зажигания является частью общей электрики снегохода и поиск неисправности часто приходится проводить комплексно. В систему зажигания также входит кнопка глушения двигателя и другие системы.

Причины неисправности зажигания: пропала искра

Если на снегоходе «Буран» пропала искра совсем, возможная причина может быть найдена проще, чем в том случае, когда искра слабая. В большинстве случаев проблему можно устранить заменой катушек, мадино, других частей, сгоревших или вышедших из строя. В некоторых неисправностях виновны могут быть неисправные или окислившиеся контакты, провода или кнопки. Поиск причины, почему на снегоходе «Буран» слабая искра, займёт больше времени.

Для работы потребуется любой мультиметр. Последовательность действий в ситуации, когда на снегоходе «Буран» нет искры на свечах, следующая:

1. Проверить, не западает ли кнопка глушения или механизм экстренной остановки;
2. Проверить сопротивление между красным и чёрным проводом основания. Оно должно быть не менее 400 МОм.
3. Проверить сопротивление между зелёным проводом датчика и проводом массы. Оно должно быть около 5 Ом.
4. Проверяют свечи, при необходимости — меняют. Свечи на «Буране» довольно редко выходят из строя.
5. Проверить контакты проводов зажигания, идущие от коммутатора на катушку, свечных проводов. При наличии окисла, нагара проблема может быть решена зачисткой контактов и повторным подключением.
6. Проверить сопротивление на каждом проводе зажигания, свечном проводе. Оно должно быть около нуля. В случае несоответствия меняют провод.
7. Если это не помогло — можно попробовать заменить коммутатор и бобину;
8. Если и это не работает — пробуют замену магдино.

Всё это касается проверки бесконтактного зажигания, когда нет искры на снегоходе «Буран». Если искра слабая, пробуют проверять контакты проводов, свеч, но здесь поиск может быть привязан к конкретной марке катушек и других частей. Поэтому в данном случае рекомендуется обратиться к специалисту-автоэлектрику.

Пропала искра, помогите

Проехал 1,5 километра и заглох, пропала искра на обоих цилиндрах! Дотащили поменяли коммутатор К1Б на Уфинский и ТЛМ, проверили, искры не оказалось!

Что может быть? Заранее спасибо!

Проверил, все кнопки и шнур безопасности, но не помогло! 🙁

Подскажите как грамотно проверить зажигание?
Или что ещё может быть?

Проверил, все кнопки и шнур безопасности, но не помогло! 🙁

Подскажите как грамотно проверить зажигание?
Или что ещё может быть?

Почему нет искры на снегоходе Буран: пропала искра на свечках, причина неисправности, отзывы специалистов по ремонту

Причин, почему пропала искра на снегоходе «Буран», может быть несколько. Здесь рассмотрены только те случаи, когда нет искры и на снегоходе «Буран» установлена бесконтактная заводская система. На некоторых машинах могут стоять альтернативные системы. Заводская система зажигания состоит из нескольких основных частей.

Магдино	Выполняет функции магнето и генератора. Имеет постоянные магниты и катушку индуктивности. От магдино работают также и другие электрические системы снегохода.
Трансформатор	Бобина, или катушка зажигания, преобразует напряжение, поступающее с выхода магдино, до уровня, способного дать искру. Может иметь один или два свечных провода, которые подключаются на цилиндры, в случае с двумя проводами искра на второй цилиндр при цикле выпуска газов идёт в холостую.
Маховик	Устанавливается на вал двигателя, с его помощью получают необходимый момент инерции для устойчивой работы системы зажигания, а также осуществляется регулировка.
Коммутатор	Подключается к магдино. Имеет выводы на системы зажигания, освещение, в некоторых случаях — отдельный вывод для выставления угла опережения зажигания.
Основание	Является монтажной основой для системы зажигания, используется при подключении и диагностике.

Вся система зажигания является частью общей электрики снегохода и поиск неисправности часто приходится проводить комплексно. В систему зажигания также входит кнопка глушения двигателя и другие системы.

Войти на сайт

Логин или e-mail

У вас еще нет аккаунта?

Вы можете воспользоваться вашим логином в социальной сети или почтовом сервисе

Не заводится

smershussr

Новенький

Мужики, сразу не посылайте. Поиском пользовался, четкого ответа не нашел, а долго читать время не позволяет.

Снежик стоял без движения около недели. Вчера пришел в гараж и начал его заводить. Заводил очень долго, еле завелся на одном цилиндре, при этом мотор пердел и стрелял. Заменил свечи и слава богам он заработал, я поехал катаься
Проехав около 4 км. снежик на скорости вдруг сбавил обороты и заглох, более он не заводится.

Смотрим свечи: искра есть, с виду нормальная.
Компрессия: пробовал затыкать пальцем, по ощущениям вроде нормальная.
Бензин в баке есть.

Что показалось странным, свечи после долгих попыток завести мотор оставались довольно таки сухими (левая сухая, правая немного в бензине).

Грешу на то, что в двигло не поступает бензин.
Смотрел на трубки, которые идут от топливного насоса к карбюраторам, бензин в них есть, однако при попытке заветси двигатель пузырик воздуха в них даже не дергается.

Предположение: в карбюраторы бензин поступает из топливного насоса, который работает под воздействием воздуха или газов от двигателя (черный шланг, который идет от двигателя к топливному насосу). Так вот, при попытке завести двигатель из данного шланга чуствуется очень маленький напор воздуха.

Собственно говоря вопросы:
1. Почему не заводится двигло, в чем причина?
2. Какой доллжен быть напор воздуха из двигателя в топливный насос (сильный или слабый) и вообще должен ли быть?
3. Может проблема в топливный насосе или нагнетении давления в него?

Какие неисправности встречались у «Бурана»

О тонкостях езды на «Буране», да и любом снегоходе уже писал — здесь , теперь о неисправностях, которые были за 30 лет эксплуатации.

Зажигание — при работе на одном цилиндре

1. Проверяешь искру, начинаешь менять свечи (которые заведомо исправны и которые возишь с собой). Как-то раз электрод свечи стал ходить в изоляторе – чистил – искра была, заводил, электрод уезжал и аппарат работал на одном, но это скорее курьез;

2. ТЛМки ни разу не отказывали (старого типа, обрезиненные), однако можно возить с собой одну заведомо исправную – подключение там элементарное — обойти – проверить просто, лишнюю катушку можно даже закрепить рядом с работающими, чтобы не валялась где попало;

3. катушки внутри механического зажигании – вечны;

4. в электронном зажигании чаще всего отказывал (у коллег) коммутатор. все остальное – реже, но непременно отказывало;

5. я пользовался только механическим зажиганием – для него нужен свой маховик с механизмом опережения, который мажешь не пригорающей не мерзнущей смазкой, графитовая пойдет – в меру – капля под рычаг, чтобы на прерыватели не накидало. Этот механизм отвечает за опережение, если его заклинит – все равно доедете. Не заклинивало. Прерыватели же прогорают до основы (медь? сезонов за 5 при непрерывной эксплуатации, тут могут начаться перебои с зажиганием, но не существенные. Идентичны прерывателям от 25 вихря. Конденсаторы можно выводить наружу, чтобы удобнее менять, не делал так, да и конденсаторы, кажется, не пробивало ни разу. Для ремонта зажигания в пути, но чаще для успокоения себя, возишь съемник, прерыватели, кондеры, смазку.

6. если буран при искре на обеих свечах продолжает работать на одном, но без свечей проворачиваешь коленвал свободно и без скрипов и шорканий (что говорит о разрушении колец и задирах цилиндра) – откручиваем болтик в картере, тот что с латунной шайбой — если вытечет топливо – разрушена манжета на коренном подшипнике – это уж совсем экзотичная причина – потому, если протягиваете картер ежегодно, такого не случится. Тянуть надо при подготовке к сезону и головки цилиндров, понятно. Как и все остальное.

7. если прогорел поршень — признаки мне не известны, у меня не прогорали, как не ломались кольца и не выпадал стопор колец. Причина видимо в том, что снегоход я нечасто нагружал в цело, чаще сначала топтал дорогу.

Топливная – пропадает тяга

1. пропадает тяга – снимаете ограждение, рукавичкой прикрываете часть сопла карба – обогащаете смесь – если набирает обороты – замерз жиклер, греете, чистите от льда – едете. Такое бывает при свежем пушистом снеге, нечасто;

2. при условии, что карб отрегулирован правильно – то есть игла жиклера не упала, находится на средней позиции, замок ее фиксирует, спайка поплавка параллельно краю поплавковой камеры. Кстати, можно утопить иглу, хотя это сильно индивидуально – какие там допуски у жиклеров и игл – ФЗ – диаметры, видимо, бывают разные, мне первым попался карб который делал потребление бензина л 15 на 100 км.

Ходовая — не тянет, не развивает обороты, не едет

1. перетянуты гусеницы – бывало у коллеги, может быть и перекос, но щелчки в балансирах и рывки вам об этом четко скажут – когда звездочка будет выходить из зацепления — вывешиваем заднюю часть — заводим — прокручиваем — все увидите;

2. балансиры (это не направляющий вал, а металлические щечки на нем с подшипником) бывает перетирает, на старых гусеницах 70-х были металлические спицы – на болтах – вот уж терли балансиры, варил — наваривал каждый месяц – гусеница-то плавает по звездочкам — косые дорожки в лесу.

3. подшипники – проверяем подшипники ведущего вала – сначала смотрим уровень масла в реверсе, если подшипник поврежден, выдавливает сальник и масло уходит, в основном разрушается внешний подшипник – тот, что под крышечкой с тремя болтами.

4. смотрим подшипники направляющего вала (который чаще «балансиром» зовут) – вывешиваем снегоход, заводим, прокручиваем гусеницы – все не работающие подшипники будут видны или слышны. работают 205 подшипники в ходовой долго, особенно открытые и вдоволь забитые нормальной смазкой;

1. цепь, ее лучше сменить на старую – они не сыромятные, и их не рвет. Для того же не покупаем широкие ремни – ширина 30 мм рассчитана для предельных нагрузок, со временем ремень станет Уже но не потеряет свои свойства. Если ремень буксует — он спасает вашу цепь. Ремни шириной – сколько там — 38 мм уже угроза для цепи. Цепь натягивать приходится раз в год, контролировать натяжение под резиновой пробкой просто, можно чаще, на новом снегоходе да с нынешней сыромятной цепью приходится тянуть чаще.

2. масло в реверс не переливаем, начинаем движение медленно, чтобы оно разогрелось.

1. мазать не пригорающей смазкой

2. контролировать правильное расположение конусов – ведущего и ведомого, возвратные пружины и т.п.

3. вовремя менять оси грузиков

4. отдать предпочтение той системе вариатора, которая чинится в лесу и толкает снегоход скорее – пробовал несколько систем, наиболее отвечающая условиям постоянной работы снегохода в жестких условиях предгорий и гор – самая первая – 70-х годов.

Ну и самая веселая неприятность когда «Буран» не едет – вы купили снегоход с китайским двигателем – ездите на нем по накатанным дорогам без подъемов, нарт и лишних пассажиров и утешайте себя малым расходом топлива.

Не заводится снегоход Буран, причины

Совсем не обязательно сразу же спешить в мастерскую или полностью разбирать снегоход, Буран вполне можно осилить и самостоятельно, но для этого необходимо время и желание.

Бывалые мастера, которые перебрали вручную не один агрегат такого типа рекомендуют такое:

• если завести снежик не получается на холодную причина может скрываться в чеке аварийного запуска, устранив неполадку все станет на свои места быстро;
• стоит обратить внимание и на сальники коленвала, они могут просто быть выбитыми;

• залегшие кольца тоже не дадут двигателю завестись и эту причину вполне возможно решить самостоятельно;
• проверка компрессии никогда не помешает, так что начать можно именно с нее.

Для более глубоких проверок надо иметь хоть какое-то представление о механизме, не стоит разбирать снегоход и тем более двигатель, если не разбираетесь в этом абсолютно.

Снегоходов сейчас можно увидеть самых разнообразных. Каждый приобретает это чудо техники для себя по определенным характеристикам, для кого-то важна скорость, а кто-то стремится покорять горные заснеженные вершины. Но для северных регионов нашей страны больше подойдут отечественные агрегаты, они хоть и менее привлекательны чисто внешне, но по рабочим характеристикам им равных не найти.

Особенно хотелось бы отметить снегоход Буран, который считается признаком зажиточности у чукчей и их соседей по региону. Выносливость агрегата высокая, он без проблем преодолеет разные трудности, но и поломки порой случаются. Порой мастера долго ломают голову как завести снегоход Буран, вроде все в порядке, но мотор глохнет. В причинах и способах их устранения и будем разбираться далее.

Ремонт и профилактика системы зажигания на снегоходе Буран 640

Большинство вопросов, когда на снегоходе «Буран» нет искры на свечах, поиск причины и её устранение могут быть решены своими силами. Однако ремонт часто может быть связан с тем, что искра нормальная, маховик крутится, а двигатель глохнет. Тогда необходимо произвести настройку и профилактику системы.

Для качественной настройки потребуется прибор, который называется стробоскоп. Он позволяет настроить один из самых важных параметров системы — угол опережения зажигания. Выставляется этот угол после нахождения верхней и нижней мёртвой точки хода поршней. Для этого нужно выкрутить свечи, а затем поставить их на место.
После данной операции нужно установить угол опережения в 24 градуса на частоте оборотов 5500. Затем проверяют, на холостом ходу при частоте оборотов примерно 1000 в минуту он должен быть примерно 14 градусов. После каждой аварии, а также в начале сезона, данную операцию было бы неплохо повторить, чтобы в дальнейшем работа мотора не вызывала нареканий.

Причины не запуска снегохода Буран

Причин отказа двигателя может быть много, каждая из которых требует основательной проверки той или иной части системы. Для тех, кто не любит морочиться можно просто обратиться в ближайшую мастерскую, любой специалист разбирающийся в мототехнике без проблем выяснить и устранит проблему. Но лучше все-таки разобраться в этом самостоятельно, при этом вы дополнительно узнаете степень изношенности двигателя изнутри. Далее остановимся более подробно на каждой из наиболее распространенных причин.

Не заводится на горячую

Глохнуть на ходу и не заводится уже в разогретом виде мотор на Буране может по нескольким причинам. Прежде всего необходимо тщательно осмотреть агрегат на предмет намерзаний льда или налипания снега, и лишь потом исследовать далее.

Плохо заводиться на горячую может из-за этого:

• причина часто кроется в крышке бензобака, дренажное отверстие просто замерзает на сильном морозе. Через небольшой промежуток времени тут создавалось разряжение, и для дальнейшего перемещения приходилось включать обогащение, насос не смог нормально справиться с подачей топлива.
• Второй наиболее распространенной причиной является разрыв прокладки на отстойнике, соответственно начинается подсос воздуха. При этом на малых и средних оборотах работает отлично, а вот погазовать уже не получается.

На холодную

Часто на форумах охотники и рыболовы обсуждают одну и ту же тему со схожими показателями. После поездки все добрались в точку назначения, а после ночевки не смогли завести снежик.

Причина может крыться сразу в нескольких подразделениях, подвести могут:

• умер коммутатор;
• проблемы с проводами;
• барахлят колпачки свеч;
• ТЛМ.

Если же процедура запуска сопровождается хлопками в глушителе, то причиной этому явлению скорее всего стало обеднение горючей смеси при подсосе.

С электростартера

В этом случае тоже есть несколько причин, и их надо тщательно изучить.

Чаще всего так происходит из-за:

• проблем со стартером, у него либо мало оборотов, либо при пуске тока не хватает на искру;
• опережение зажигания тоже так покажет себя при запуске снежика.

Во всем остальном надо разбираться более подробно и индивидуально.

Советы и отзывы специалистов

Большинство владельцев снегоходов «Буран» не испытывают больших проблем кроме случаев, когда приходится искать причины, почему на свече нет искры вообще. Даже если искра слабая, угол опережения установлен плохо, двухтактный двигатель РМЗ может работать. Правда, его надёжность при этом снижается, а расход топлива повышается. Поэтому, если владелец всё-таки хочет получить надёжный снегоход, нужно проводить плановое ТО системы зажигания и других систем хотя бы раз в начале сезона. Не стоит ехать в лес, на холодные ледяные просторы, не убедившись в надёжности машины.

Как запустить снегоход Буран

Предварительно стоит выяснить в чем причина, ведь для одного случая это спасительная соломинка, а в другом вообще не поможет. Если невозможно завести снежик на горячую, то лучше подождать остывания двигателя, но не полностью. В холодном виде наоборот же, необходимо прогреть основные части движка, в том числе и свечи.

Стоимость ремонта и другие методы устранения проблемы

Ремонтные работы в мастерской однозначно обойдутся в копеечку, при чем каждая мастерская имеет свои расценки. Стоит понимать, что менее чем за 5 000-8 000 рублей с вашим Бураном никто и ничего делать не будет.

Устранить неисправность можно лишь узнав причину, для этого необходимо тщательно исследовать свое транспортное средство. Способы устранения и причины можно совместить в следующую таблицу:

признак неисправности	причина	способ устранения
двигатель не запускается из-за отсутствия подачи топлива	пережаты или засорились трубки, проблемы с фильтрами, засорилось отверстие топливного бака	трубки отсоединяются и продуваются, фильтры вымываются в бензине, суфлирующее отверстие прочищается
образование ледяных пробок	вода в топливе	заменить топливо
плохое качество топлива	—	заменить топливо
в двигателе очень много топлива	пересос	открыть дроссельную заслонку карбюратора, вынуть свечи и продуть цилиндры, свечи протереть насухо
отсутствует искра	износ свечей	заменить на новые, старые очистить от нагара и установить правильный зазор между электродами
детонационный стуки в топливе	топливная смесь сделана неправильно или один из ингредиентов имеет плохое качество	очистить двигатель от нагара, применять топливо согласно руководству
двигатель стучит	износ поршневых пальцев и/или цилиндров, игольчатых подшипников, коренных подшипников коленного вала	полный ремонт двигателя

При перегревании двигателя необходимо своевременно давать ему остыть, иначе снегоход может заглохнуть на полдороги.

Не заводится двигатель на буране искра есть

а ты какие знаешь?

нужно поднести факел к карбюратору . открыть заслонку газа.и продёрнуть пару раз. чифирнуть.

ага, я так один раз чуть буран не взорвал, правда малой был, ешо в школе учился

паяльником через трубу.

если несильно холодно до-30 берешь руковицу и перекрываешь подачу воздуха на корбюратор и дергаешь

как завести буран

при меньшем,морозе как ранее советовали прикрой заслонку карбюратора рукавицей, и постепенно увеличивая силу тяни стартер мы называем такой способ (тыын быьыы). при наиболее большем морозе — заведи с чистого бензина (просто шланг от бака воткни в банку с чистым бензином без масла,накачай,и соответственно тяни. ) когда согреется обратно вставь в бак бурана. есть другой способ: выдерни шланг идущий с насоса в карбюратор,открой заслонку карбюратора нажав газ,шланг засунь туда,но не в карбюратор,а дальше в сам двигатель,поработай ручным насосом — грушей,нажав 1-2 раза,шланг вставь обратно,и тяни. тока следи за тем чтобы небыло передозировки,перекачки,а то придеться еще и картер открывать,что соответсвенно на морозе-не очень удобно. этот способ мы называем — (арыгылатыы). а когда на улице -50,-60,и если кольца поршня слиплись,и редуктор замерз,то тебе поможеть только старый добрый метод — факел. что соответственно -надо при себе всегда иметь паяльник,или хотя бы тряпку. согрей цилиндр с двух сторон(тока не сожги ремень вентилятора),картер и чуток редуктор. и тяни. ну а если у тебя двигатель новый и кольца на морозе не слипаються — то все выше перечисленное тебе ни к чему. просто накачай полный карбюратор,вытяни подсос на полную. и тяни. соблюдая определенные интервалы потягивания. но про интервалы в след.раз.удачи!