Как подключить руль к xbox one

Как подключить руль к Xbox?

Подключить руль к Xbox довольно легко — нужно лишь предварительно установить программное обеспечение соответствующего девайса и использовать исключительно сертифицированные с Xbox изделия.

Оптимальное решение — подключиться к Xbox Live, тогда инсталляция соответствующего ПО упростится до предела.

В противном же случае понадобится вставить диск с драйвером ПО, подтвердить запрос на обновление консоли, после чего руль к Xbox уже фактически подключен — останется лишь его включить, как и включить саму консоль.

Это происходит так — нажмите и удерживайте нажатой кнопку "Пуск" (она же "Guide") на руле, пока индикаторы не замигают. После нажмите и отпустите кнопку подключения на консоли. У вас есть 20 секунд, чтобы нажать и отпустить кнопку подключения на беспроводном гоночном руле.

Когда все будет готово, один сегмент кольца индикаторов по центру руля будет гореть, на это уходит порядка десяти секунд или менее.

Руководство пользователя гоночного руля и педалей logitech для Xbox One

Кабели USB и педали (1, 2) должны быть проложены через внутренние каналы.
Кабели питания и дополнительного переключателя (3, 4) должны быть проложены через внешние каналы.
Кабели можно несколько раз обернуть вокруг кабельной планки, чтобы устранить провисание.

МОНТАЖ

— XBOX ONE

— ПК

Подключите адаптер питания и USB-кабели, как показано на рисунке.
Каждый раз, когда ваш гоночный руль подключается к вашей системе, он
поверните полностью в каждую сторону, а затем в центр для калибровки.
Ваше колесо будет готово после завершения калибровки.
Для ПК для включения функций обратной связи по усилию и светодиода RPM на
руль и педали G923 необходимо установить Logitech G HUB
программное обеспечение. Его можно найти на logitechg.com/support/g923-xb1.

МОНТАЖ CLAMPS

/>
Гоночный руль G923 оснащен встроеннымampсистема для крепления к столу.
Нажмите и поверните clamp ручки для блокировки или разблокировки.
Повернуть clamp ручки для затягивания или ослабления clamps.

Примечание: Clamp удлинители следует снимать для прикрепления к более толстым столам.

КНОПКИ

1. Левый бампер
2. Направленная панель
3. View кнопка
4. Кнопка левого джойстика *
5. +/- Настройка Кнопки регулировки *
6. Правый бампер
7. Кнопки A, B, X, Y
8. Кнопка меню
9. Кнопка правого джойстика *
10. Диск выбора настроек и кнопка выбора *
11. Кнопка Xbox

* требуются поддерживаемые игры на Xbox One. Можно назначить в любой игре на ПК с помощью игрового назначения или программного обеспечения Logitech G HUB.

С СИЛОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Ваше гоночное колесо оснащено двумя двигателями, которые обеспечивают обратную связь по усилию с поддерживаемыми играми и системами. В поддерживаемых играх вы также познакомитесь с нашим подходом нового поколения к принудительной обратной связи: TRUEFORCE.
УБЕЖДЕНИЕ напрямую интегрируется с физикой игры и звуком, чтобы разблокировать силовую обратную связь высокой четкости в реальном времени. Сцепление шины, подвеска, масса, л.с.
— даже уникальный звуковой резонанс двигателя
— сразу и точно ощущаются колесом.

Поддерживаемые игры на Xbox One и ПК могут реализовывать
Силовая обратная связь высокой четкости TRUEFORCE. Список поддерживаемых игр можно найти на сайте logitechg.com/support/g923-xb1.

Примечание:
Ваше гоночное колесо оснащено схемой защиты от перегрева, которая защищает его в условиях эксплуатации при высоких температурах. В редких случаях функции обратной связи по усилию могут отключаться во время использования, а элементы управления продолжают работать. В этом случае дайте колесу остыть и выключите его, отключив его от розетки. Если это происходит часто, обратитесь в службу поддержки продукта.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

1. Педаль сцепления
2. Педаль тормоза
3. Педаль газа
4. Фактурная подставка для пятки
   
5. Точки крепления болтов (используются болты M6X1)
6. Запатентованная система захвата ковра
7. Зажим освобождения ручки коврика Нажмите на педаль в направлении задней части, чтобы освободить
8. Измените положение лицевой стороны педали (требуется шестигранный ключ 2.5 мм)
   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОГО СЦЕПЛЕНИЯ В ИГРЕ

1. В начале гонки полностью нажмите педаль сцепления и кнопку, назначенную для функции двойного сцепления (инструкции по настройке см. В следующем разделе).
2. Включите первую передачу с помощью манипулятора Gear Up Paddle и полностью нажмите педаль газа.
3. Как только вы загорится зеленым светом на старт гонки, немедленно отпустите кнопку Dual Clutch. Автомобиль должен начать движение при включении сцепления.
4. Плавно снимите ногу с педали сцепления, чтобы добиться максимального сцепления. Стоит попрактиковаться в этом последнем шаге и несколько раз изменить настройку точки прикуса, чтобы найти метод, который вам подходит. После того, как вы его доработаете, эта функция может помочь занять несколько мест на сетке.

Примечание:
Поддержка функции двойного сцепления невозможна в некоторых играх. Список игр, поддерживающих функцию двойного сцепления, можно найти на сайте logitechg.com/support/g923-xb1.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДВОЙНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

1. Нажмите и удерживайте левую и правую подрулевые переключатели, кнопку левого джойстика и кнопку правого джойстика вместе в течение двух секунд, чтобы войти в режим настройки двойного сцепления. Светодиоды RPM будут гореть синим и медленно мигать:
   
   Примечание: В режиме настройки Dual Clutch светодиоды RPM не реагируют на игру / SDK.
2. Нажмите кнопку, которую хотите установить в качестве кнопки двойного сцепления. Единственными действующими кнопками для этого являются кнопка левого джойстика (LSB) и кнопка правого джойстика (RSB). Светодиоды RPM будут мигать красным, показывая, что вы находитесь в режиме настройки положения сцепления.
3. Находясь в выбранном вами симуляторе или игре, когда автомобиль все еще едет по трассе, полностью нажмите педали сцепления и газа. Включите первую передачу и удерживайте нажатой кнопку «минус», пока машина не начнет двигаться в игре. Вы можете отрегулировать точную точку зажима сцепления, используя кнопки «плюс» и «минус», пока не будете довольны настройкой.
4. На этом этапе вы можете проверить двойное сцепление, не выходя из режима настройки. Рекомендуется попытаться начать гонку, остановить машину и отрегулировать точку захвата, а затем повторить попытку, пока вы не будете удовлетворены работой двойного сцепления.
5. Нажмите кнопку выбора в середине диска на колесе, чтобы выйти из режима настройки двойного сцепления. Светодиоды RPM будут мигать в последовательности от зеленого до синего, показывая, что настройка сохранена. Индикаторы RPM погаснут и снова начнут реагировать на данные RPM из поддерживаемых игр.

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ ДВОЙНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

Нажмите и удерживайте левую передачу, правую передачу и кнопку X в течение двух секунд. Все светодиоды RPM мигнут четыре раза, а затем погаснут, показывая, что система двойного сцепления была сброшена. Кнопка, назначенная системе двойного сцепления (LSB или RSB), вернется к своему обычному функционированию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LOGITECH G HUB

Logitech G HUB обеспечивает следующие функции на G923:

• Программирование кнопок с помощью profiles, которые могут быть связаны с играми.
• Регулировка настроек колеса, таких как угол поворота и сила TRUEFORCE.
• Тестирование различных кнопок, руля и педалей.

G НАСТРОЙКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА

чувствительность
Изменяет выходной отклик колеса, делая его более или менее чувствительным. Если оставить ползунок на 50%, будет получен линейный выход 1: 1. При выборе значения от 51% до 100% колесо становится более чувствительным к центральному движению колеса. В диапазоне от 0% до 49% будет уменьшаться чувствительность колеса к центральному движению колеса.
рабочий диапазон
G923 может поворачиваться до 900 градусов. Уменьшение этого параметра изменит точку, в которой колесо достигает полной блокировки рулевого управления. Это особенно полезно, если вы управляете автомобилем с меньшим фактическим углом блокировки рулевого управления, например, болидом Формулы 1 или GT3. Centering Spring (для игр без обратной связи по усилию) Большинство игр, поддерживающих обратную связь по усилию, уже моделируют правильную функцию возврата в центр G923 на основе виртуальной машины. Для этих игр рекомендуется отключить параметр Centering Spring. Включение параметра Centering Spring позволит вам переопределить игровые функции и отрегулировать силу возврата к центральной силе с помощью предоставленного ползунка.
Крутящий момент
Доступно только для игр, поддерживаемых TRUEFORCE. Torque контролирует общую силу обратной связи по усилию для вашего G923.

Аудиоэффекты
Доступно только для игр, поддерживаемых TRUEFORCE. Управляет общей силой связанных со звуком эффектов (звук двигателя, полосы грохота и т. Д.) При использовании совместимости с True Force.
названия. Если вы используете G923 в старых играх, которые не поддерживают TRUEFORCE, то регулировку силовой обратной связи можно выполнить из меню настроек в названии игры.

G НАСТРОЙКИ ПЕДАЛЕЙ СТУПИЦЫ

чувствительность
Изменяет выходной отклик педалей, делая его более или менее чувствительным. Если оставить ползунок на 50%, получится линейный
1: 1 выход. В диапазоне от 51% до 100% педаль будет более чувствительной к начальному движению педали. В диапазоне от 0% до 49% чувствительность педали уменьшается при начальном движении педали.
Комбинированные педали
Если этот флажок установлен, педали газа и тормоза станут двумя половинами одной оси. Это поможет педалям правильно работать в старых гоночных играх, которые не поддерживают отдельные оси для педалей.
Примечание: Если оставить этот флажок, педали не будут работать правильно в современных гонках. Если вы обнаружите, что только одна из ваших педалей работает, ускоряясь при нажатии и тормозя при отпускании, вам следует убедиться, что этот параметр не отмечен.

ПРОВЕРКА КОЛЕСА И ПЕДАЛЕЙ
На экранах колес и педалей в G HUB вы можете проверить каждую кнопку и ось на вашем G923, чтобы убедиться, что все работает правильно. Для колеса вы также можете увидеть эффект изменения рабочего диапазона.

Как подключить руль к Xbox One?

Logitech G920 — рулевое колесо для Xbox One — распаковка и игра

Ознакомьтесь со статьей Как подключить Bluetooth-клавиатуру к Xbox One?

Существует несколько различных способов подключения руля к Xbox One. Один из способов — использовать беспроводной адаптер контроллера Xbox One. Вы также можете использовать USB-кабель для подключения руля непосредственно к консоли.

Да, вы можете подключить любой руль к Xbox. Для этого есть несколько разных способов, в зависимости от того, какой у вас руль. Вы можете использовать адаптер контроллера Xbox для подключения руля к Xbox или использовать USB-кабель для прямого подключения.

Есть несколько возможных причин, почему ваш руль не работает на Xbox. Одна из них заключается в том, что руль не совместим с вашей консолью Xbox. Другая причина — проблема с USB-подключением руля. Наконец, может быть проблема с программным обеспечением или драйверами руля. Если вы не уверены в причине проблемы, вы можете обратиться за помощью к производителю руля.

Да, руль Xbox работает на Xbox One. Руль полностью совместим с консолью и обеспечивает отличный игровой опыт. Руль имеет удобный дизайн и обеспечивает большую гибкость при управлении.

Нет, руль PlayStation не будет работать на Xbox. Это два разных типа консолей, и для них существуют разные типы рулей.

Чтобы подключить Xbox One к гоночному рулю XR, вам нужно использовать USB-порты Xbox One. Сначала подключите USB-адаптер рулевого колеса к одному из USB-портов Xbox One. Затем подключите USB-кабель геймпада к другому USB-порту. Наконец, включите Xbox One и руль. Теперь оба устройства должны быть подключены.

Подключите контроллер Xbox One к порту USB на рулевом колесе.
Включите Xbox One и руль.
На главном экране Xbox One перейдите в раздел Настройки > Устройства & Аксессуары.
Выберите свой контроллер, а затем выберите Режим руля.
Теперь руль будет откалиброван и готов к использованию в играх, поддерживающих рули.

Да, вы можете использовать руль PS2 на Xbox One. Однако для этого необходимо приобрести адаптер.

Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы устранить неполадки Thrustmaster, не работающие на Xbox One:
Убедитесь, что ваш Thrustmaster правильно подключен к Xbox One.
Убедитесь, что ваш Thrustmaster включен
Убедитесь, что Xbox One включен
Убедитесь, что игра, в которую вы играете, совместима с Thrustmaster.

Xbox S Series не совместим с рулевым колесом.

Чтобы подключить руль Thrustmaster к Xbox One, необходимо использовать USB-порты Xbox One. Сначала подключите шнур питания руля к розетке и вставьте USB-конец в один из USB-портов Xbox One. Затем откройте меню настроек Xbox One и выберите Устройства и аксессуары. В разделе Устройства выберите Колесо, а затем Сопряжение колеса. Теперь колесо будет подключено к Xbox One.

Есть несколько причин, по которым ваш Thrustmaster может не работать. Во-первых, убедитесь, что Thrustmaster правильно подключен к компьютеру. Если он подключен, но все равно не работает, попробуйте перезагрузить компьютер. Если это не помогло, возможно, необходимо обновить драйверы. Наконец, если все это не помогло, вам может понадобиться связаться со службой поддержки Thrustmaster.

Да, руль Xbox 360 работает с Xbox One. Руль имеет обратную совместимость и будет работать со всеми новыми играми, выпущенными для Xbox One.

GimX. Или как играть на консолях с рулями и клавиатурами ⁠ ⁠

Всем привет. Хочу поделится опытом игры на XboxOne с мышкой. Заранее оговорюсь, я не про игрок на мышке, а лишь хотел узнать как это работает изнутри. Игра на геймпаде меня вполне устраивает. За съёмку извиняюсь, другого варианта не было.

Для всего этого мне потребовалась такая вещь, а вернее софт под названием GimX. Суть в том, что с его помощью вы можете подключать к любой консоли, будто PS или Xbox любого поколения любое периферийное оборудование от рулей до разных геймпадов. А главная фишка — это дешовизна. Поехали.

Для сборки нужно лишь две детали Любой Ардуино с чипом 32u4, в моём случае Arduino Pro Micro, главное чтобы чип был 32u4 и usb программатор cp2102, 03, 04. И подключить как на фото GND-GND, RX-TX, TX-RX

Для игры вам понадобиться: иметь под рукой оригинальный геймпад Ps3,Ps4,X360,XOne , пк с предустановленным софтом и специальный адаптер, ну и сами аксессуары. Сам адаптер на фото ниже, его вы можете собрать сами всего за 500р с доставкой с алика, понадобятся лишь прямые руки и небольшие навыки в пайке, хотя можно обойтись и без неё. Может дороже, если искать детали в России. Согласитесь, что куда дешевле, чем CrossHair, XimApex и им подобные.

Что касается управления, инпут лага и тд. То могу сказать, что задержки попросту Нет. Так как консоль думает, что к ней подключён геймпад, отсюда следует что и задержка равносильна задержке на геймпаде, то есть незначительной. Управление настраивается тоже через специальное ПО под себя или можно воспользоваться уже готовыми конфигурациями на сайте. Там обычные игроки уже насоздавали достаточное количество конфигураций под самые популярные игры. Лично я тестировал в таких играх, как: BF1, BF4, R6Siege, BF5, Apex Legends. Во всех играх работает идеально, нет задержки, нет мёртвых зон, которые предварительно нужно убрать в игре. Проблем с чувствительностью нет там, где маленькая мёртвая зона стиков, поэтому мышь хорошо работать будет не везде.

Одним словом работает отлично во всех играх, где отлично работает геймпад. Лично я использую обычную мембранную клаву и мышку от Logitech — G102Prodigy. Стоит сказать, что лучше использовать мышку с dpi 5000 и более для комфортной игры. Что на счёт рулей, пока сказать нем могу, сам не тестил, но судя по комментариям в интернете работает превосходно, имитируют старые рули под Logitech G29. Более подробная информация по софту и сборке адаптера на официальном сайте GimX.

Так как подобные адаптеры я начал продавать, то сразу встал вопрос о том, как сделать хороший и удобный вариант оболочки. Сначала просто заворачивал в термоусадку, где-то делал даже прозрачную, как на официальном сайте. Сначала меня устраивало, но позже появилась мысль сделать нормальный корпус, поэтому пришлось делать 3D модель. Решил обратится в компанию по печати и в итоге вышло как-то так, плюс чёрная краска. Одно время, была идея взять другое название и продавать как своё личное устройство, но это ещё сильнее запутает людей, поэтому решил оставить так, как было. Где-то печать была лучше(как с AimX), где-то хуже, как на последнем варианте, ну и покраска логотипа получилось не такая, как я того хотел.

Подводя итог, отвечу на вопрос: «Это читерство?» — На половину, с одной стороны вы получаете преимущество над противником, а с другой вам нужно уметь играть на мышке, так как богом в один момент вы не становитесь. Да и сколько таких игроков, как я? Лично я считаю, что те же Dominators с контролем отдачи, куда большее читерство, так как эта вещь берёт всё на себя, облегчает игру и усложняет жизнь противнику. Тем более не всем нужна мышка, а может те же рули для гонок. Вот примеры модификаций для контроллеров или уже готовы варианты: https://www.ebay.com/itm/XBOX-ONE-RAPID-FIRE-CONTROLLER-NEW-. и https://www.x-sight.ru/catalog/dlya-pristavok/ps4/adaptery-p.

Если есть какие-либо вопросы по поводу создания адаптера, работы всей системы или покупки, пишите, постараюсь на все ответить. Можете писать мне в вк https://vk.com/idnamber2077

У меня точка на экране монитора нарисована, чтоб стрелять навскидку в BF4 (режимах «реализм» нет перекрестия). Читерство?

Работает только через ПК(на форуме gimx есть вариант прямого подключения, но геморройно и не бюджетно), задержка ЕСТЬ, список поддержки игр никакой. А продавать ардуинку в новой упаковке по завышенной цене — такое себе достижение.

Для рулей сойдёт, если надо клавомышь — старый xim4 кроет gimx по всем параметрам. Самое главное — удобство использования и поддержка.

Кучу игр на ПС4 с клавомышью через xim прошел.

Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3⁠ ⁠

Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой

К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа

Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)

Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика

Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит

Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.

Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст

Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает

Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда

Это идёт тестовый поток данных с кан шины

Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату

Получилась вот такая двусторонняя

Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату

Ну а дальше тест

Ну окончательная интеграция в автомобиль

Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.

Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.

Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.

Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.

Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.

Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.

Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.

В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.

Как придумать велосипед⁠ ⁠

И так, сидел я как то вечером, отдыхал. И тут подходит жена и говорит, чё ты тут разлегся. иди автоматизируй. Тыж сисадмин. А просьба была простая, нужно было выводить показания температуры и влажности воздуха и включать и выключать фитолампы в нужное время, поняв что хочется страдать я решил сделать свой проект а не покупать) И так идея очень простая. Посидев пораскинув мозгами я пришел к выводу что мне нужна Arduino nano, датчик влажности и температуры(DHT22) , часы реального времени(DS3231), экран 1602 с i2c и реле для управление 220В. Отлично, пошел закупился рассыпухой. Теперь это надо всё соеденить на макетке и написать код. Учитвая что мой первый проект на ардуино то было не легко.

Сказано сдланно, с одним условием) Что С++ я не знаю от слова совсем и пришлось прибегнуть к помощи друга который поог написать код) В планах изучить потому как ну очень это интересно) Ну и пилили мы код на чистом C++. Через VScode и PlatformIO. Спасибо @slava594 тебе за помощь) Потестили работает) Теперь самое веселое, надо собрать это все дело в корпус. О, забыл прикрепить схему, точно)

Берем значит пластиковую коробочку для корпуса купленную на радиорынке(100Х60Х25), и прикидываем как у нас будут лежать компоненты.

Дальше начинаем редактировать наш корпус и сразу примерим как оно будет выгялядеть

Самое сложное это было выпилить ровное отверстие) Сначала пытался ножом, потом фрезой и потом решил уже отпилить отрезным диском на дремеле) Поэтому много пришлось работать рашпилем что бы хоть что то ровное получить) Ну ничего. Как мы видим при работе с корпусом у нас появились косяки, а так как я не очень люблю белые корпуса и хочу перекрасить в чёрный то при покраске все косяки откроются поэтому шпаклюем, я это делал автомобильной шпаклёвкой. Не забываем добавить затвердитель!

Теперь дело за малым, пошкурить и покрасить, в начале грунт потом краска и потом матовый лак, по итогу имеем вот такую картину, я корпус внутри прикрепил на шпашки и горячие сопли)

Отлично, ну и теперь нам всё надо собрать согласно схеме) и прикрепить экран к корпусу, а а на что будем крепить? Правильно как всегда горячие спопли) А учитвая что места у нас не так много то чувствую что будет не легко) ну почти так и получилось) Да да я знаю что не очень красиво но я к этому и не стремился)

В итоге почти всё собрав мы понимаем что мы не правильно прикреили экран) и потому надо всё пересобирать) Так как мноигие провода в притык по длине, и учитвая что я очень устал я решил сделаю потом) Когда нибудь) В итоге получается вот такая игрушка которая показывает температуру, влажность воздуха и управляет светом)

Сзади два провода потому как один на питание ардуинки а второй на управление реле(Светом).

На проект ушло около недели)

В целом мне нравится, есть конечно косяки, но мы ведь учимся) Есть идеи по даработке) Как минимум поставить аккум прикрепить WI-FI да и много всего)Всё это безобразие мне обошлось порядка 800Р, не считая краски, грунта и лака. Но я всё покупал в РФ, если брать у китайцев то будет минимум в два раза дешевле) Если будут какие то вопросы, пожелания, улучшения с радость выслушаю =) До скорых встреч!

Интересные находки из Алиэкспресс для любителей электроники — самостоятельной её сборки и пайки⁠ ⁠

1 — FM- радио. После сборки должно работать =)

Комплект для самостоятельной сборки радиоприемника. Ссылка на набор, стоимость без учёта доставки 361,28 руб. (версия с цифровым индикатором 602 рубля)

2 . Набор для самостоятельной сборки Bluetooth музыкальной колонки.

Цена 753,77 руб. без учета доставки. Ссылка на колонку

3 — Набор для самостоятельной сборки электронных часов

Цена набора на Алиэкспресс 671,06 руб. Ссылка на набор

4 — Катушка Тэслы

Стоимость 2600 р. без учета доставки. Ссылка набора

5 Набор «сделай сам», электронный инфракрасный термометр

Стоит такое чудо техники 2400 руб. без учета стоимости доставки почтой. Ссылка на термометр

6, Сборный полноприводный программируемый робот-автомобиль

Довольно интересный набор для детей и взрослых, стоимость 3200 ру. Ссылка на набор

7 — Камера с антенной

Набор камеры для беспроводного наблюдения. Ссылка на набор

8 — Стартовый подарочный набор для начинающего электроника

Уникальный набор с множеством плат, электроники + руководство. Ссылка на набор

DWIN Box – самый простой способ создать проект с сенсорным дисплеем⁠ ⁠

Сегодня расскажу про нашу новую разработку DWIN Box, которая позволит создать проект с сенсорным дисплеем без программирования. Для этого достаточно:

В визуальном редакторе создать интерфейс будущего проекта.

2.Сохранить для редактирования или доработки проекта в ESP Block 2.0. и ArduBlock 2.0

3.Добавить в проект исполнительные механизмы (шаговые двигатели, двигатель постоянного тока, сервопривод и пр.). Добавить датчики и сенсоры с выводом значений на дисплей.

4.Подключить всю необходимую электронику.

5.Загрузить прошивку в ESP32 или Arduino.

Проект готов!

И это ещё не всё. Есть возможность изменить оформление интерфейса.

Более подробная информация тут.

Надеюсь моя информация будет полезной.

Спасибо! Всем добра!

Я слепила тебя из того что было⁠ ⁠

Привет ребята, решил написать первый пост. Как то вечером случилась в моем доме беда, а именно сел аккум в машине, и прикурить не у кого не было, и как обычно зарядить нечем. Проблему решил значит и задумался над тем как обезопасить себя, я давно хотел сделать мощный блок питания но все не знал с какой стороны подойти да и компоненты с китая долго ждать, в итоге плюнул на все проблемы и полез в интернет. Я давно смотрю @AlexGyver, и помню что у него есть схема ЛБП, в итоге помучавшись с денек получили то что имеем) По сути это полная копия его проекта. В электронике я новчиок но очень интересно это все) Для начала я собрал все на столе из подручных средств, Взял блок питания от светодиодной ленты на 24в и 8,33А. В качестве понижайки и регулировки всей системы взял XL4016. Ну и более точной вольтамперметр. Что то нашел на юноне а что то у меня уже было. В итоге получилась вот такая схема.

Все очень просто и понятно) Ну а что вы хотели, я только начинаю. В в итоге подумав что было бы круто поставить еще вентиляторы 120мм поставил термореле. Термореле исользовал самое обычное, а для того что бы превратить 24В в 12В использовал XL4015. Ну и получилось вот это

Отлично, на схеме все просто и понятно, теперь давайте собирать. К сожалению фото процесса пайки нет. Да и не сложно это Поэтому словами. Распаял я все значит все работает, круто) Больше всего мучался с выпайкой переменных резисторов которые уже стояли на плате дабы поставить свои. но понял что хочу поставить многооборотистые резисторы) методом проб и ошибок установил. Отлично работает все) Теперь это надо собрать в корпус) Хотел сделать более менее адекватный корпус. Делел все на коленке так как скорее хотелось собрать. Запомните как бы не горело в 5 точке сделайте сначала проект а потом уже собирайте. Ибо если бы я делал как нормальный человек получилось бы лучше. Прикинул значит на глаз корпус. И начал пилить и строгать) в итоге получил вот такую коробочку.

Замечательно) давайте собирать всё в корпус) На балконе как раз валялась фанера 4мм и уголки из дерева. И вот тут получился косяк, из за того что ошибся в размерах на 3 мм по высоте корпуса, у меня не влезали вентиляторы во внутрь, обидно но что делать, как говорится будем работать с тем что есть) Собираем всёв корпус) Заранее размечая где будут стоять компоненты) и красим морилкой для красоты.

И конечно же у меня отрывается тонкий проводок от переменного резистора и я отрываю пятак) Ладно решаемо, паяем на дорожку

В итоге получилось вот такая коробочка

Сильно прошу не пинать) К сожалению не планировал выкладывать пост поэтому нет всех фото процесса, но решил поделиться) В следующий раз сделаю более подробный пост) Спасибо @AlexGyver, взял всё из его проекта. По хорошему надо сделать схему корпуса и сходить заказать все на чпу резке а не делать на коленке) Потому как будет всё более точно и красивее) Да и по покраске косяки) Но так как денег нет а желание есть делаем из того что есть)Планирую добавить USB и передлать корпус ну и конечно сделать резку на ЧПУ) Буду рад за подсказки) Всем добра =)

Как починить проездную карту"Подорожник"⁠ ⁠

Тем, кто умеет держать паяльник и понимает в электронике посложнее лампочка+батарейка, будет наверное не интересно. Но статей таких я не видел.

Начнем. Метро пользуюсь часто, поэтому пользуюсь картой проездной. По ней скидка. Но так как я бережливостью к таким вещам не отличаюсь, то они у меня ломаются в карманах. Повреждения механические. Трещины обрывающие цепь антенны.

В кассе метро карту не заменят. Для восстановления нужно ехать в офис в центре и сразу его не сделают. Ждать 10 суток. Сейчас вроде можно сдать на восстановление в киоски какие-то, но так как я официально этого не делал, то и подробностей не знаю.

Если посчитать потраченное время и деньги на поездки для восстановления карты, то при маленьком остатке это не выгодно. А ремонтируется он самостоятельно за полчаса. Первый раз я заморочился этим в 19 году. На карточке больше 1000 оставалось.

Фотки будут разных лет, так как проделывал это несколько раз.

Пациент. Давно валялся.

Если просветить карточку фонариком в темноте, то видно где находится чип. Красная полоска это как раз антенна.

Определив с какой стороны чип кидаем карту в растворитель. Механически разбирать проблематично. Можно повредить чип. Я в ацетон кидал. Можно феном попробовать прогреть, но не пробовал. Главное растворить клей, которым половинки карты склеены. И не забываем номер карты перед этим переписать.

Вот такая красота через 10 минут.

Пластинка с черным квадратом и есть чип. По бокам у него выводы антенны. Аккуратно откусываем их. Провода сечением как в оригинале (0.1 приблизительно) у меня не было под рукой. Размотал статор от двигателя жесткого диска. Он потолще, но на работе это не скажется.

Наматываем провод и припаиваем его к боковым выводам чипа. Лучше к откусанным проводкам, что бы не греть чип паяльником. Я все это дело приклеил скотчем к кусочку пластика прозрачного для удобства.

Проверяем приложением на телефоне. Если на телефоне нет NFC модуля, то не получится. Придется в метро топать проверять. Можно и ардуиновским считывателем проверить.

А потом на работе делать было нечего и запилил из текстолита плату с антенной.

В центре под большой квадратной микрухой спрятан метрополитеновский чип.

Как то так. Когда рукожопу скучно.

P. S. Еще можно готовую толстую карточку, как на пропусках разобрать и заменить в ней чип.

Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины⁠ ⁠

Всем привет.
Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машинки. Собрал из того, что есть под рукой, закрепил на крышку от машинки. На первое время пойдёт. Пока работаю над более компактным стендом, максимально эффективным, с которым можно на выезде работать.

Закупился светиками в нашем магазине.

Стал разбирать узлы

Примерно так все получилось. Были дополнительные изменения. Все работало. Удобно, что не нужно по несколько раз, после каждого ремонта, подкидывать модуль на машинку. Для меня, тогда еще, без опыта ремонта, этот стенд был спасителем. Надеюсь, кому-то тоже понравится.

Благодарю за внимание.

Двухядерная консоль, купленная за 50 рублей (

Даже к новому году я продолжаю искать различные интересные ништяки на онлайн-барахолках, дабы радовать вас новым контентом. Темой сегодняшней статьи станет достаточно мощная игровая консоль, купленная мной всего за 1$ практически перед самым Новым Годом. И это не только я такой везунчик: при желании вы и сами наверняка сможете найти подобные лоты, нужно просто поискать! Сегодня у нас по классике: я расскажу предысторию, оживлю устройство, погоняю его в играх (этот гаджет может потянуть вплоть до PSP включительно) и мы с вами решим, стоит ли такая покупка своих денег! Если интересно: добро пожаловать под кат!

Судя по статистике, рубрика копеечного-компьютинга и очень дешёвых электронных покупок вам очень заходит: оно и немудрено, в наше время новые девайсы из магазинов по карману не всем. Некоторые люди не считают нужным тратить несколько тысяч на игровой девайс, заглушая свою ностальгию эмуляторами на смартфоне. Даже внешние телескопические геймпады для смартфонов стоят достаточно дорого.

Но что, если я вам скажу, что при желании можно купить достаточно мощный игровой девайс, который по производительности обходит большинства консолей с алика ценой до 5-10 тысяч рублей, а потратить всего-лишь 100-200 рублей?

Предыстория

В 2010-2011 году, с приходом первого iPad, в мире всё больше и больше набирали популярность интернет-планшеты, которые могли заменять полноценный нетбук некоторым пользователям. Магия больших дисплеев с ёмкостным тачскрином и достаточно мощным железом у тебя в кармане банально завораживала неискушённого потребителя: ведь ещё каких-то 2-3 года назад, из мультимедийных устройств в магазине можно было купить лишь iPod или китайский недорогой аудио-плеер/консоль.

Сработал вирусный эффект: семья A покупала планшет, семья B видела его в деле и решалась тоже купить себе подобный гаджет. Более того, уже к 2012 году цены на самые бюджетные модели упали вплоть до 100$ (напомню, по тому курсу это около 3.000 рублей), а в магазине новую «таблетку» можно было купить за 5-6 тысяч рублей. Причём в железном плане те планшеты не особо сильно уступали более дорогим моделям и на них можно было даже поиграть. Эффект эйфории от магии нарезания фруктов в «фруто-нинзе» на ретина-дисплее оставался ещё долго и планшеты практически моментально вытеснили нетбуки. Настолько, что даже ASUS со своей мегапопулярной линейкой EEE PC решила свернуть её в пользу планшетов-трансформеров TFPad!

В качестве основного игрового девайса, многие люди продолжали использовать PSP или даже Nintendo DS (гораздо реже!). Причин было много: на PSP есть качественные игры с полноценной 3D графикой, игры были полноценными, без какого-либо доната и транзакций, а ещё PSP легко взламывалась дядей Васей из соседнего ГСК с помощью пандоры и все игры вдруг становились бесплатными. Особо прошареные пользователи продолжали использовать Dingoo A320 — легендарную игровую консоль, на которую портировали даже Linux и портировали эмуляторы гораздо лучше стоковых. Так было примерно до конца 2011 — начала 2012 года, когда компания JinXing Digital, настоящий ветеран производства «китайских» консолей, не представила своё новое детище. И имя ему было — JXD S601!

Рецепт успеха был прост: мы берём железо недорого планшета, самый дешёвый но достаточно большой и унифицированный дисплей от автомобильных навигаторов (это сильно снижало стоимость производства), проверенный временем форм-фактор консолей от Sony и дорабатываем Android, чтобы можно было играть в игры для тачскрина с геймпада! По сути, JXD банально сделали маленький планшет с хардварными кнопками и тачскрином, но как же они попали в точку! Под Android уже на тот момент было достаточно большое количество различных портов и эмуляторов самых разных сортов, было моддинг-сообщество, которое продолжало поддерживать устройства несколько лет, а Android весьма неплохо бегал на подобных устройствах. S601 стала бестселлером: на 4pda тема с обсуждением данного устройства набрала 120 страниц на момент написания статьи. И это без учёта иностранных форумов, таких как dingoonity. Немудрено, что видя такой интерес, ритейлеры решили заказать такие устройства из Китая и выпустить на рынок СНГ под своим собственным брендом. Так появились: EXEQ Set, Smaggi AIO Smart и DNS Phorcys, которые продавались по цене примерно в 4 тысячи рублей (при цене PSP Street в

6 тысяч). Из Китая подобную консоль можно было заказать за 3 тысячи.

В плане железа, эти консоли не были обделены и их нельзя было назвать слабыми, поскольку они были в несколько раз мощнее оригинальной PSP и неплохо тянули новинки вплоть до 2014 года. Под капотом бессменно трудился недорогой одноядерный чипсет для Android/Linux ТВ-приставок (вот откуда такая мощь и… энергопотребление) AMLogic AML-8726 M3, со встроенным GPU PowerVR SGX531 и поддержкой DDR2/DDR3, а стоковая частота чипсета с завода была 600Мгц, однако отечественные вендоры зачастую разгоняли их до 1ггц, что приводило к перегревам и отвалу чипа со временем. Обычно в них ставили 512мб DDR3 533 ОЗУ и 4/8гб встроенной NAND памяти, плюс хардварная поддержка USB-OTG из коробки, распаянный USB-свисток Wi-Fi (это не шутка!), вывод на TV-Out и HDMI, и конечно же гироскоп. Эмуляторы 8 и 16 битных консолей они пережёвывали без каких-либо проблем, не давясь даже дримкастами. О портах Quake и других старых игр и сомнений нет: они летают 60 FPS.

JXD видели успех s601 и решили выпустить консоли в ещё нескольких сериях: s6xx (небольшой дисплей), s5110 (форм-фактор Vita), s7100 (7 дюймовый планшет с кнопками), а затем в 2015 году компания куда-то пропала, выпустив игрового монстра S192. Недавно перестал открываться официальный сайт с прошивками.

Подобную консоль вы можете найти и сейчас, причём за сущие копейки. За рабочие экземпляры просят от пары сотен, до пары тысяч, в зависимости от наглости продавца, но найти похожую за копейки не составляет труда: летом я покупал себе 3 такие консоли за 500 рублей, а сейчас взял вот такую за… 50 рублей! Такая консоль может потребовать некоторое обслуживание, но все эти консоли типовые и построены по одному и тому же принципу, поэтому всё что написано в статье можно применить и к вашей покупке.

Нашим сегодняшним гостем является EXEQ Net 2, который более известен как JXD S602b. Это обновлённая версия S601, в которую поставили более качественный дисплей и 2х-ядерный чипсет (AML8726-MX). Купил я его всего лишь за 50 рублей: женщина продавала лот с ништяками на запчасти всего-лишь за 300 рублей. С пересылкой почтой данный лот обошёлся мне в 600 рублей, а если поделить их количество, то у нас и получится цена примерно в 50 рублей. Но даже если считать полную цену лота, 300 рублей за столько ништяков это не так много, верно?

Консоль пришла ко мне в своей фирменной родной коробочке, которые я иногда собираю и кладу к себе в коллекцию.

О форм-факторе особо ничего конкретно не скажешь: это клон PSP, в качестве дисплея используется TN-матрица с разрешением 480×232 и резистивным тачскрином и хардварные кнопки. Аналоговый стик, как и у оригинала, всего один.

Из коробки консоль поставлялась с Android 4.1 JellyBean, однако мой экземпляр не включался и требовал небольшого ремонта.

Ремонт и прошивка

Неисправность консоли была простой: она просто висела на заставке JXD. Похоже, когда-то её кто-то уже перешивал на «родную» прошивку и не исключено, что просто что-то напутал. К сожалению, конкретно в этой ревизии нет возможности зайти и в рекавери и сделать вайпы без специально подготовленной флэшки. Поскольку я разбирался в устройствах на базе AML, я знаю принцип их работы и последовательность загрузки. Я даже перекомпилировал загрузчик для noname китайской консоли.

Итак, на большинстве консолей JXD можно зайти в консоль определенной комбинацией (назад + включение, или громкость + включение), на этой же, включение консоли с кнопкой громкости вниз вызывало сваливание в режим прошивки через USB. Первичный загрузчик ещё до загрузки u-boot сам выбирает, откуда ему грузить систему. Если зажата определённая кнопка — то устройство ищет специальный заголовок в начале таблицы разделов на флэшке и берёт оттуда вторичный загрузчик и u-boot, поэтому если нет желания возиться с консолью с ПК, можно просто закинуть прошивку (update.zip, aml-uboot-ucl.bin и т. п.) на флэшку и сделать её загрузочной с помощью AML BootCard Maker. Я прошивал консоль с ПК, но это обернулось некоторыми костылями и необычным решением проблем!

Нам понадобится «прошивка с ПК». Из архива устанавливаем драйвера на WorldCup, под Win 10 необходимо будет отключить проверку подписи драйверов (перезагрузка из под системы с зажатым шифтом и выбор «отключить проверку подписи» в качестве параметра загрузки):

Затем заходим в ImageBurnTool и жмём File — Import Upgrade File. Выбираем NET2_Firmware.zip и жмём кнопку Start. Если у вас NAND потихоньку начала отдавать коньки, можно поставить галку erase NAND, это сотрёт все данные в встроенной памяти и заставит консоль переразметить её для исключения бэд-блоков.

Зажимаем кнопку громкости вниз + кнопку включения и подключаем консоль к ПК. Ой-ой, а у меня процесс прошивки висит на bootm 0x82000000 и дальше не идёт! Но есть выход и его найти очень легко, если вы до этого работали с устройствами на амлогике. Суть в том, что родной прошивальщик напрямую общается командами с первичным загрузчиком, u-boot, а затем и с рекавери. Фактически, из под режима usb можно загрузить вообще любую сборку или левое ядро linux: один из этапов прошивки заключается в загрузке образа с recovery.

Похоже, консоль не может загрузить образ рекавери, поскольку ядро валится на инициализации. Значит опять подсунули от чужой ревизии 🙁 Но выход есть, берём из прошивки «для прошивки из под флэшки» uImage_recovery, подсовываем в папку с прошивкой и патчим наш xml см конфигом вот так:

<?xml version=»1.0″ encoding=»UTF-8″?> <progress_configs> <command sn=»0″ path=»usb_spl.bin» address=»0xd9000000″ run=»true»>load spl</command> <command sn=»1″ path=»u-boot-orig.bin» address=»0x8f800000″ run=»false»>load uboot</command> <command sn=»2″ >crc 0x8f800000 size value</command> <command sn=»3″ >run 0x8f800000</command> <command sn=»4″ >set_usbcur_limit 900</command> <command sn=»5″>set_chgcur 0</command> <command sn=»6″>video dev bl_on</command> <command sn=»7″>video dev enable</command> <command sn=»8″>nand rom_protect off</command> <command sn=»9″>nand scrub 0</command> <command sn=»10″>nand info</command> <command sn=»11″>defenv</command> <command sn=»12″>setenv bootargs $</command> <command sn=»13″>setenv recovery_command —update_package=/sdcard/ update.zip </command> <command sn=»14″>save</command> <command sn=»15″ path=»uImage_recovery» address=»0x82000000″ run=»false»>load uimage</command> <command sn=»16″ >crc 0x82000000 size value</command> <command sn=»17″ count=»100″>bootm 0x82000000</command> <command sn=»18″>wipe_data</command> <command sn=»19″>wipe_cache</command> <command sn=»20″ count=»400″>update:update.zip</command> <command sn=»21″ count=»400″>update:patch.zip</command> <command sn=»22″>copy_media</command> <command sn=»23″>shutdown</command> </progress_configs>

Теперь консоль будет включать подсветку, чтобы оповещать о том, что она «жива» и убрал из bootargs задание частоты работы ЦПУ. По каким-то причинам, из-за этого ядро не стартовало. Кроме того, теперь прошивальщик заставит консоль загрузить рекавери, которое автоматически обновит прошивку с… microsd флэшки! Для этого на предварительно вставленную microsd флэшку нужно просто закинуть файлы update.zip и patch.zip, вставить в консоль и запустить наш колхозный процесс прошивки. Ура, консоль стартовала и прошивает сама себя! Ждём окончания процесса прошивки и перезагружаемся, теперь консолька даже включается!

Но есть нюанс: если вы делали erase nand, то разделы data/ и sdcard/ окажутся забитыми нулями и из-за этого не будут сохраняться никакие настройки в системы, а внутренняя память окажется недоступной. Поэтому включаем отладку по usb, открываем cmd и заходим в adb shell. Пишем:

su mkdosfs /dev/block/media msfs.ext2 /dev/block/data reboot

Консоль перезагрузится и будет снова работоспособной!

Лечим «железные» проблемы

Однако, кроме софтовых проблем, были ещё и хардварные: у консоли совсем не было звука, не работали кнопки и не работали триггеры. Не беда, благо вылечить их очень просто.

Консоль разбирается легко: откручиваем 4 винтика сзади и расщёлкиваем пластиковой картой корпус. У всех этих консолей очень похожая компоновка, в том числе и платы!

Консоль разобрана, а мы можем видеть причины наших хардварных проблем: на динамике оторвали проводок, один триггер вырвали, а другой держится на честном слове! Начнём с динамика: припаяв клемму обратно к динамику, он не заработал. Я уже начал подозревать выгорание аудиотракта, но всё же решил поискать в своих запасах такой-же динамик. И нашёл его из донора, припаяв его, звук снова появился! Частенько динамики просто «садятся», до уровня полной неработоспособности его могли довести только постоянной игрой.

Что касательно триггера, то у него были сорваны крепления с припоем (он паяется к пятачкам) и едва держался. Одно крепление уже сорвало слой шелкографии (благо там не проходят дорожки), а второе просто оторвалось. Я припаял крепление обратно и приклеил кнопку суперклеем к плате. Вот так она точно должна держаться!

С кнопками история получилась забавной: вытащив плату из консоли, я обнаружил классические окислы на кнопках. Стик я заранее побрызгал «вдшкой», это зачастую им помогает:

Чистка кнопок и самой мембранки тройным одеколоном эффекта это не дало. Поскольку S602 было две ревизии — одна на GP33003, другая на MX, я сначала подумал, что было несколько ревизий MX и маппинг кнопок отличался. Я гуглили, искал прошивку, но всё оказалось очень просто: сбоку есть переключатель, который физически отключает кнопки, как на PSP. Нужно это для того, чтобы ничего случайно не нажать во время просмотра фильма или чтения книги. На других китайских консолях, этот переключатель обычно отвечает за Wi-Fi (т. е. можно было хардварно отключить Wi-Fi модуль), а не за кнопки. Осмотрев его внимательнее, я увидел что сам ходунок отломан, именно поэтому консоль считает, что кнопки отключены. Я запаял вот такую перемычку и всё заработало:

Вот теперь консоль действительно полностью исправная и готова радовать нас играми! Спустя столько-то лет!

Обзор

Наша консоль, как уже оговорено ранее, работает на базе Android 4.1 JellyBean. В целом, эта версия всё ещё кое-как поддерживается, поэтому сюда можно поставить и клиенты ВКонтакте/Telegram, и современный браузер, и поиграть в достаточно неплохие игры. Хар-ки нашего устройства такие: двухъядерный чипсет Cortex-A9, с частотой до 1.5ггц, 512мб ОЗУ, 4гл встроенной NAND памяти (можно ромсет «Денди» или «Сеги» залить), поддержка MicroSD, вывод на телевизор, HDMI. К сожалению, в устройстве нет стерео-звука (в наушниках есть), в той же PSP, например, стерео-звук ощущается офигенно!

В первую очередь, я хотел оценить аудио-тракт устройства. На моём опыте, устройства с 8726-M3 звучат так себе, т. е. послушать можно, но ожидать чего-то очень крутого не приходится. В MX инженеры серьёзно поработали над ЦАПом, поэтому музыка звучит просто замечательно. Устройство легко «раскачивает» высокоомные десктопные наушники и звук в них замечательный, не хуже iPod.

Кроме того, здесь есть эквалайзер, который может помочь совсем дешёвым ушам звучать лучше. Тест проводился с наушниками Sades TPower, которые на алике стоили

600 рублей на своё время и музыку слушать в них действительно очень приятно!

Но как насчёт просмотра кино? Я закинул на устройство трейлер «драйва» и решил посмотреть во встроенном плеере. Дисплей у нас здесь 480×232, но для тестов я решил закинул видео 720p (поскольку вывод HDMI тоже работает 720p). Дисплей тут заметно лучше предыдущих бюджетников JXD, он не блеклый. При желании можно подкинуть сюда дисплей от автомобильного навигатора, если у него IPS дисплей. Будет ещё лучше 🙂

А ещё здесь есть камера, но комментарии излишни. Здесь она чисто для галочки!

Для мультимедийных целей устройство отлично подходит и сейчас: и музыку послушать, и фильмец посмотреть сидя с друзьями в гараже около телевизора! Тут никаких претензий к нему нет, а за его цену — так вообще идеально!

ВК и телега тут будет работать без проблем, для скроллинга ленты устройство подойдёт хорошо, однако печатать будет не очень удобно из-за соотношения сторон. Впрочем, устройство можно повернуть как и любой планшет. Можно и почту привязать, чтобы почитать RSS или Хабр. Функции мини-планшета устройство выполняет отлично.
Но мы ведь собрались смотреть на игровую консоль не для того, чтобы в ВКонтактике посидеть, верно? Мы ждём игр, а поскольку здесь достаточно бодрое железо для того времени, тестировать будем достаточно тяжёлые игры. По списку у нас будут как нативные игры, так и эмуляторы. Попробуем запустить и игры от PSP, как от прямого конкурента.

Нативные игры

Начинаем с нативных игр. И конечно же, сразу берём всё самое тяжелое, например GTA III.
На низких настройках графики с выкрученным в 0 разрешением игра идет, но есть заметные тормоза. Благодаря софту для ремаппинга кнопок, есть возможность забиндить хардварные кнопки на действия в игре, что довольно удобно. Возможно версия с более пережатыми текстурами пойдёт лучше!

Тут ещё важен момент, что я брал свежую версию, поскольку старую найти немного проблематично. Одну из первых версий отлично тянул моя таблетка на аллвиннере в своё время!

Фанатский порт Critical Strike идёт около 50-60 кадров. Играть можно, правда сейчас уже есть полноценный порт на Android. Но Xash3D я не ставил на устройство.

С огромным удовольствием можно перепройти классику в лице Quake/Quake II. На хардварном рендерер они идут 50-60 кадров, только надо найти нормальный порт. Игра идёт бодрее, чем Quake 1 на PSP.

Но и с эмуляторами проблем нет. SMD и NES идут замечательно, тут всё очевидно, никакого серьёзного инпут-лага или кисельного управления нет. Для старых игр консоль подойдёт замечательно, а отдельным плюсиком станет почти нативное разрешение экрана (у аналоговых ТВ было разрешение 480p).

А если попробовать прыгнуть ещё выше и поиграть в PS1 игры, то консоль приятно удивит: Quake 2 идёт в 50 максимальных кадров из 50. Играть действительно комфортно и приятно!

Функционал у консоли впечатляющий, особенно за её цену. Такой ништяк может ещё долго радовать своего владельца ретро-играми и эмуляторами, да и классикой мобильных игр. AMlogic поработали над потреблением своего чипа и теперь он не разряжает батарейку 1800мАч за пару часов, а его вполне себе хватает на пол-дня игры. Кроме того, это ведь самый настоящий полигон для моддинга! Здесь выведен и подписан UART, разведён хардварный USB, вариантов моддинга масса! Подцепить 3G модем и сделать из него сигнализацию? Не вопрос. Поставить в машину в качестве ГУ? Нормально, только от корпуса придётся избавиться. Просто иметь девайс, который можно кинуть в рюкзак, а потом достать во время скучной очереди или пробки и поиграть в Марио? Да он же для этого и создан!

Применений у такого ништяка просто масса и это далеко не e-waste, как кто-то может подумать. Да, у них есть детские болячки, как та же фиговая пайка триггеров, но всё это чинится буквально изолентой и добрым словом, консоль действительно открытая и поддаётся модам, в отличии от тое же PSP. И из неё можно и сервер сделать, и кард-ридер, да что угодно! Я надеюсь, что после этой статьи кто-то по настоящему откроет для себя такие бюджетные консоли и пойдёт искать их на барахолках, чтобы порадовать себя таким недорогим ништячком на новый год! Ведь что можно купить за 50 рублей в наше время? Бутылку пива? А ваше мнение?