Как достать симку из планшета леново

Как вытащить сим карту с Леново?

У большинства моделей планшетов слот для сим-карты находится сбоку (бывает и на задней крышке). Он может быть прикрыт специальной заслонкой, которую нужно подвинуть или вытащить, поддев пальцем, ногтём либо другим тонким предметом.

Как вытащить сим карту если она застряла в планшете?

Зажать симку иголками из одноразовых шприцев с обеих сторон и вытащить. Если сильно застряла, не рискуйте, сломаете слот для снимки, ремонт дорогой. Лучше сразу пойти в мастерскую, вскроют планшет и спокойно вытащат симку, ничего не отломав. Реально работает.

Как достать сим карту из планшета престижио?

Боковой наружный слот с выдвижным лотком

Вставляем в углубление на бортике комплектный ключ (или что-то на него похожее), слегка надавливаем и тут же отпускаем. Бортик лотка немного выдвинется за пределы корпуса. Захватываем его двумя пальцами и вытягиваем (полностью) наружу. В слот на лотке укладываем сим карту.

Какой стороной вставить сим карту в планшет Леново?

1. Поворачиваем планшет задней стороной к себе. Смотрим, где находится съемная панель.
2. Поддеваем панель за специальный паз, аккуратно тянем ее на себя и снимаем с корпуса.
3. Укладываем карточку в слот. .
4. Возвращаем панель на место.
5. Включаем планшет и приступаем к его использованию.

Как вставить сим карту в планшет Леново таб 3 7?

На левой стороне планшета расположен слот для карты памяти и sim—карты стандарта Micro SIM. Достаточно открыть заглушку и вставить sim—карту в слот.

Как достать сим карту из планшета

Планшетные компьютеры и мобильные телефоны – это популярные девайсы. Ими пользуются миллионы людей. Многие модели планшетных ПК рассчитаны на поддержку работы с сим-карточками. Это открывает доступ для использования мобильного интернета. В планшетах есть специальный слот. В него устанавливаются симки и карты памяти. Вставлять и вынимать карты очень просто. Для этого нужно открыть слот на корпусе. Обычно он расположен наверху или сбоку на гаджете. Размещение слота зависит от модели планшета. На данном этапе могут возникать трудности. Как вытащить сим карту из планшета? На этот вопрос мы ответим в сегодняшней статье.

Как достать сим-карту из планшета

Для начала рассмотрим самый простой способ. Он поможет вам быстро получить доступ к симке. Используем специальный ключик. Обычно он идет в комплекте с устройством. Его нужно хранить в заводской коробке. Не все понимают, как правильно работать этим инструментом. Если разобраться, проблем с изъятием сим-карт не будет. Многие юзеры постоянно игнорируют основное правило перед извлечением сим-карты. Гаджет нужно для начала отключить.

Инструкция по извлечению симки из планшета выглядит следующим образом:

• Отключаем девайс. Просто зажмите кнопку питания, чтобы выключить гаджет. Если на экране появится предложение выполнить перезагрузку или отключение, выбираем нужный вариант.
• Ждем, пока планшет полностью выключится. Извлекать карту при еще работающем гаджете не рекомендуется. Он может зависнуть. Также не исключаем частичную или полную потерю данных на симке и карте памяти.
• Находим слот, где размещаются карты. Обычно производители размещают их сбоку или сверху.
• На слоте вы увидите маленькое отверстие. В него нужно вставить ключик.
• Слегка нажимаем на инструмент. Слот должен открыться. Достаем или вставляем сим-карту.
• Затем устройство можно включать.

При наличии специального инструмента проблем возникнуть не должно. Некоторые пользователи предпочитают доставать симки при помощи обычного пинцета. Действовать нужно предельно осторожно, чтобы не повредить чип. Обычно производители комплектуют девайсы универсальными ключами. Поэтому, если ваш инструмент потерялся, вы можете взять его у друга. Но бывают ситуации, когда ключ взять негде. В таком случае приходится выбирать альтернативные варианты.

Сим-карту можно достать даже в том случае, если отсутствует специальный инструмент.

Можно использовать подручные приспособления:

• Скрепки. Превосходная альтернатива специальному ключу. С помощью обычной канцелярской скрепки можно открыть слот на планшетном компьютере. Нужно выпрямить один конец канцелярской принадлежности. Затем вставить его в слот и немного надавить. Слот должен открыться автоматически. Попробуйте подобрать подходящую по размеру скрепку и вытащить карту.
• Иглы и булавки «работают» по тому же принципу. Основное правило – не прилагать чрезмерных физических усилий. Слишком острые предметы могут повредить и деформировать сим-карту.
• Серьги и шпильки. Выполняем аналогичные действия. Помните о мерах предосторожности.
• Скобы для степлера. Вытащить из планшета слот можно при помощи скобы. С ее помощью можно быстро достать слот. Аккуратно вставляем предмет в отверстие. Слегка надавливаем на скобу. Исправно работающий слот должен сразу открыться. Осталось только достать сим-карту. Подбирайте скобы строго по размеру отверстия в слоте.

МТС SIM-карта или симка Билайн достается предельно просто.

Достаем симку зубочисткой или карандашом

Обычная зубочистка поможет справиться с задачей. Пользователь должен очень аккуратно работать с предметом. Важно, чтобы кусочек зубочистки не отломился и не остался в отверстии. Осторожно проделываем все манипуляции, которые мы рассмотрели выше. Механический карандаш также может оказаться полезным. Вставляем грифель в отверстие, слегка надавливаем. Слот должен автоматически щелкнуть и открыться. Обратите внимание: некоторые грифели очень тонкие и могут сломаться в слоте. Некоторые юзеры предпочитают использовать гвозди. Такие предметы найдутся в каждом доме. Гвозди прочны и надежны. Самое главное при использовании гвоздей – не переусердствовать. В противном случае можно повредить слот.

Нужно учитывать, что многие способы могут навредить устройству. Если лоток не открывается, лучше обратиться за помощью к сотрудникам салонов сотовой связи. Если механизм лотка неисправен, его нужно отремонтировать. Делать это без специальных навыков не рекомендуется. Не знаете, где можно купить сим-карту? На сайте компании VsemSimki вы найдете карты любых операторов России.

Как вытащить симку из планшета леново

Многие, кто покупает новый планшет, сталкиваются с одной неувязкой. Заключается она в том, что не все знают, как верно воткнуть в устройство сим-карту и, напротив, вынуть её из него. При всем этом на 1-ый взор всё кажется обычным и естественным. Но это не так. Неудобное движение и можно даже сломать планшетный компьютер. Поэтому не стоит рисковать. Тем более что мы подробно расскажем о том, как меняется сим-карта в планшете.

Sim-карта для планшета

Для начала разберём один важный момент. Он касается того, какие именно сим карты можно установить в планшет. Ведь у каждого устройства имеется особый слот, рассчитанный под определённый вид симки.

Получается, что есть девайсы, в которые подключаются только SIM стандартных размеров. Правда, их становится всё меньше. К подобным гаджетам относятся старые модели планшетов от таких фирм-производителей, как престижио, ирбис, дигма и мн. др.

При этом слоты многих других устройств рассчитаны только на micro-sim. Это айпад 2, 3, 4 и большинство планшетов на андроиде – самсунг галакси таб, асус фонепад, практически все модели от леново и мн. др.

Причём не стоит забывать, что есть ещё планшеты со слотами для mini-sim и nano-sim. К примеру, это популярные во всём мире устройства модельного ряда iPad Mini и Air.

Поэтому перед подключением сим-карты необходимо изучить характеристики планшета. В них обязательно будет указан, какой стандарт SIM поддерживает устройство. Также данная информация может содержаться рядом с самим разъёмом, в который вставляется сим-карта.

Что делать, если sim-карта не подходит в планшет? Если она имеет чуть большие размеры, чем нужно, то можно попробовать её подрезать. Тем самым, подогнав под нужные параметры. Однако проще всего обратиться в салон сотовой связи, где вам поменяют сим-карту и выдадут ту, которая будет соответствовать вашему устройству.

Как правильно вставлять sim-карту в планшет?

Как вытащить микро симку из Планшета.

Иногда некоторые люди вместо сим карты вставляют микро сим что делать я предлагаю свой вариант , как ее.

Как вытащить обломанную сим карту из планшета.

всем привет.в сегодняшнем видео небольшой лайфхак простой и быстрый способ по вытаскиванью обломанной.

С тем, что бывают разные сим-карты, мы разобрались. Поэтому теперь переходим к следующему. Поговорим о том, как вставить симку в планшет:

1. Первым делом выключите устройство. Затем положите его на ровную поверхность дисплеем вниз. Можно постелить полотенце или какую-нибудь ткань, чтобы не поцарапать лицевую часть гаджета.
2. У большинства моделей планшетов слот для сим-карты находится сбоку (бывает и на задней крышке). Он может быть прикрыт специальной заслонкой, которую нужно подвинуть или вытащить, поддев пальцем, ногтём либо другим тонким предметом. У некоторых устройств добраться до слота под сим-карту можно лишь надавив iскрепкой в особое отверстие. Также встречаются модели, где требуется просто нажать на крышку и отпустить. После чего лоток под SIM выступает из разъёма наружу
3. Если не получается вытащить лоток, то можно воспользоваться иголкой или пинцетом. Только соблюдайте осторожность, чтобы не повредить устройство.
4. Когда вы доберётесь до лотка, необходимо установить в него сим-карту. Делается это довольно просто. Тем более что сам держатель имеет форму симки со скошенным углом. Спутать можно только сторону. Поэтому ориентируйтесь на то, чтобы контактная часть сим-карты была развёрнута вверх и направлена к задней панели, а не к дисплею. Иногда на самом лотке имеется подсказка, как правильно расположить симку.
5. Далее вставляем лоток с SIM в специальный разъём. Чаще всего требуется небольшое нажатие на него, чтобы он надёжно зафиксировался. При этом больших усилий не требуется, иначе можно сломать крепления или сам держатель.
6. Пробуем включить планшет. Если всё сделали правильно, то устройство распознает сим-карту, а затем даст пользователю возможность совершать звонки и обеспечит его доступом в интернет.
7. Однако бывает и такое, что планшет не видит сим-карту. Чаще всего причиной тому является неправильная установка. Снова вытащите лоток и убедитесь, что симка надёжно зафиксирована, что она не выпирает и не проваливается. Обратите внимание и на то, правильной ли стороной вы расположили её в держателе.

Как достать сим-карту из планшета?

Порой требуется провести и обратную процедуру. Что следует знать о ней? По сути, то, что если симка была установлена правильно, то вынуть её из планшета не составит труда. Нужно будет лишь повторить все описанные выше действия в обратном порядке. Но если в ходе установки сим-карты в планшет была допущена ошибка (к примеру, она была поставлена не той стороной), то могут возникнуть проблемы.

Кроме того, иногда ломаются фиксаторы самого лотка. Либо на некоторых планшетах из-за довольно большого разъёма сим-карта заваливается глубоко внутрь. Как быть в таком случае? Попробуйте аккуратно поддеть пинцетом симку или саму деталь, удерживающую её. Если ничего не получается, то лучше всего обратиться в сервисный центр.

Не пытайтесь силой вытащить симку из планшета. Нельзя ковырять отвёрткой или острым предметом. Так, можно нанести устройству механические повреждения, которые надолго выведут гаджет из строя.

Что делать, если планшет не видит сим-карту?

Бывает и такое, что даже после правильной установки sim-карты в планшет, устройство никак не реагирует на неё. То есть просто не видит симку. Причин возникновения такой неполадки много:

Как верно воткнуть сим карту в планшет и как ее вынуть

Многие, кто покупает новый планшет, сталкиваются с одной неувязкой. Заключается она в том, что не все знают, как верно воткнуть в устройство сим-карту и, напротив, вынуть её из него. При всем этом на 1-ый взор всё кажется обычным и естественным. Но это не так. Неудобное движение и можно даже сломать планшетный компьютер. Поэтому не стоит рисковать. Тем более что мы подробно расскажем о том, как меняется сим-карта в планшете.

Sim-карта для планшета

Для начала разберём один важный момент. Он касается того, какие именно сим карты можно установить в планшет. Ведь у каждого устройства имеется особый слот, рассчитанный под определённый вид симки.

Получается, что есть девайсы, в которые подключаются только SIM стандартных размеров. Правда, их становится всё меньше. К подобным гаджетам относятся старые модели планшетов от таких фирм-производителей, как престижио, ирбис, дигма и мн. др.

При этом слоты многих других устройств рассчитаны только на micro-sim. Это айпад 2, 3, 4 и большинство планшетов на андроиде – самсунг галакси таб, асус фонепад, практически все модели от леново и мн. др.

Причём не стоит забывать, что есть ещё планшеты со слотами для mini-sim и nano-sim. К примеру, это популярные во всём мире устройства модельного ряда iPad Mini и Air.

Поэтому перед подключением сим-карты необходимо изучить характеристики планшета. В них обязательно будет указан, какой стандарт SIM поддерживает устройство. Также данная информация может содержаться рядом с самим разъёмом, в который вставляется сим-карта.

Что делать, если sim-карта не подходит в планшет? Если она имеет чуть большие размеры, чем нужно, то можно попробовать её подрезать. Тем самым, подогнав под нужные параметры. Однако проще всего обратиться в салон сотовой связи, где вам поменяют сим-карту и выдадут ту, которая будет соответствовать вашему устройству.

Как правильно вставлять sim-карту в планшет?

Как вытащить микро симку из Планшета.

Иногда некоторые люди вместо сим карты вставляют микро сим что делать я предлагаю свой вариант , как ее.

Как вытащить обломанную сим карту из планшета.

всем привет.в сегодняшнем видео небольшой лайфхак простой и быстрый способ по вытаскиванью обломанной.

С тем, что бывают разные сим-карты, мы разобрались. Поэтому теперь переходим к следующему. Поговорим о том, как вставить симку в планшет:

1. Первым делом выключите устройство. Затем положите его на ровную поверхность дисплеем вниз. Можно постелить полотенце или какую-нибудь ткань, чтобы не поцарапать лицевую часть гаджета.
2. У большинства моделей планшетов слот для сим-карты находится сбоку (бывает и на задней крышке). Он может быть прикрыт специальной заслонкой, которую нужно подвинуть или вытащить, поддев пальцем, ногтём либо другим тонким предметом. У некоторых устройств добраться до слота под сим-карту можно лишь надавив iскрепкой в особое отверстие. Также встречаются модели, где требуется просто нажать на крышку и отпустить. После чего лоток под SIM выступает из разъёма наружу
3. Если не получается вытащить лоток, то можно воспользоваться иголкой или пинцетом. Только соблюдайте осторожность, чтобы не повредить устройство.
4. Когда вы доберётесь до лотка, необходимо установить в него сим-карту. Делается это довольно просто. Тем более что сам держатель имеет форму симки со скошенным углом. Спутать можно только сторону. Поэтому ориентируйтесь на то, чтобы контактная часть сим-карты была развёрнута вверх и направлена к задней панели, а не к дисплею. Иногда на самом лотке имеется подсказка, как правильно расположить симку.
5. Далее вставляем лоток с SIM в специальный разъём. Чаще всего требуется небольшое нажатие на него, чтобы он надёжно зафиксировался. При этом больших усилий не требуется, иначе можно сломать крепления или сам держатель.
6. Пробуем включить планшет. Если всё сделали правильно, то устройство распознает сим-карту, а затем даст пользователю возможность совершать звонки и обеспечит его доступом в интернет.
7. Однако бывает и такое, что планшет не видит сим-карту. Чаще всего причиной тому является неправильная установка. Снова вытащите лоток и убедитесь, что симка надёжно зафиксирована, что она не выпирает и не проваливается. Обратите внимание и на то, правильной ли стороной вы расположили её в держателе.

Как достать сим-карту из планшета?

Порой требуется провести и обратную процедуру. Что следует знать о ней? По сути, то, что если симка была установлена правильно, то вынуть её из планшета не составит труда. Нужно будет лишь повторить все описанные выше действия в обратном порядке. Но если в ходе установки сим-карты в планшет была допущена ошибка (к примеру, она была поставлена не той стороной), то могут возникнуть проблемы.

Кроме того, иногда ломаются фиксаторы самого лотка. Либо на некоторых планшетах из-за довольно большого разъёма сим-карта заваливается глубоко внутрь. Как быть в таком случае? Попробуйте аккуратно поддеть пинцетом симку или саму деталь, удерживающую её. Если ничего не получается, то лучше всего обратиться в сервисный центр.

Не пытайтесь силой вытащить симку из планшета. Нельзя ковырять отвёрткой или острым предметом. Так, можно нанести устройству механические повреждения, которые надолго выведут гаджет из строя.

Что делать, если планшет не видит сим-карту?

Бывает и такое, что даже после правильной установки sim-карты в планшет, устройство никак не реагирует на неё. То есть просто не видит симку. Причин возникновения такой неполадки много:

Устанавливаем и подключаем симку в планшете

Для начала вам необходимо определить, какую сим карту поддерживает ваше устройство. На сегодняшний день существует несколько видов сим карт для планшетов: обычные SIM, miniSIM, microSIM и nanoSIM. Различаются они только размером, и перечислены в порядке уменьшения габаритов. Наибольшее распространение на сегодняшний день имеют microSIM.

Установить симку иногда оказывается не так просто, для того чтобы понять как вставить симку в планшет и избежать каких-либо проблем, воспользуйтесь инструкцией:

1. Перед началом установки сим-карты, отключите устройство и (для удобства) положите планшет на гладкую поверхность дисплеем вниз. Убедитесь, что поверхность чистая и не поцарапает экран.

2. Как правило, снизу или сбоку планшета находится слот для сим-карты (сверьтесь с инструкцией), часто он находится рядом с другими гнездами или кнопками. Обратите внимание на устройство системы доступа к гнезду, возможно, понадобится воспользоваться специальным ключом-скрепкой, идущим в комплекте с планшетом. Как вставить симку в планшет таким ключом? Рядом с гнездом будет находиться небольшое отверстие, при надавливании ключа в это отверстие слот под симку выдвинется, далее необходимо разместить SIM в выдвинувшемся специальном лотке.

3. Задвигаем лоток или держатель, ставим на место заслонку (если она не ставиться автоматически при задвигании держателя), включаем планшет и проверяем соединение.

Если симка была установлена правильно, вопроса как вынуть симку из планшета обратно возникнуть не должно — просто выполняем все перечисленные выше действия в обратном порядке. Если же при установке пошло что-то не так, то достать SIM будет не так просто, придется воспользоваться пинцетом, чтобы подцепить и вытащить ее.

Короткое видео, показывающее как вставить SIM-карту в планшет Samsung GALAXY Tab

Замена слота для сим-карты на Lenovo Tab 2 ⁠ ⁠

А вот и я, после небольшого перерыва 🙂 Сегодня покажу, почему вытаскивать симку из планшета пассатижами — плохая идея.

Принес мне пикабушник Максим такой вот планшет:

Сказал, что симка в адаптере застряла, ее решили вытащить пассатижами, но не смогли, и затолкали назад. Снимем крышку, оценим масштабы бедствий, может выпрямить контакты можно?

Нуууу, сомнительно, конечно, что получится, но может не все так плохо? Вытащим плату.

Надо снять крышку слота снимки, для этого зафиксируем плату (дада, наконец-то я паяю и снимаю все не на чашке, без третьей руки трудновато было, мы выживали, как могли © 😂).

Пропаяем места пайки с флюсом и Розе, чтобы можно было снять крышку слота без сильного нагрева платы.

Залепим термоскотчем соседние элементы, чтобы ненароком ничего не задеть и не сдуть.

Такс-такс, что у нас тут?

Гхм, по-моему я была слишком оптимистична насчёт «выпрямить».

Нет, линзы не грязные, это блики от лампы (тоже сначала так подумала, протёрла линзы ватной палочкой, но фотка все равно такая же получилась).

Ладно, тут уже ничего не поделать, будем менять слот.

Снимаем остатки старого слота с помощью фена. Что-то немного шакальная фотка получилась, только сейчас заметила)

Зачищаем пятаки от флюса и всякой бяки дегризером, залуживаем пятачки. Ну дальше понятно, сажаем новый слот, и припаиваем его по периметру в местах посадки, а также сами контакты не забудем припаять.

Вот и он, момент истины. Есть, сеть поймал, есть 4г. Можно отдавать назад радостному хозяину.

P.S. мы тут с жёпкой недавно смеялись над перлами клиентов, я вот думаю, пикабушникам будет интересно почитать небольшой сборник (как минимум от меня и ещё двоих мастеров, коллеги-ремонтёры может тоже захотят поучаствовать?) клиентских лулзов? Я периодически выкладываю всякие кулстори в свою группу, но можно и сюда замутить что-то подобное.

P.P.S. Иван, я знаю, что ты это читаешь, так что будь другом, сходи купи мороженку :3

6.8K постов 39.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

всегда восхищался девушками, которые умет чинить технику!)

Сорямба что не в тему. А можно дегрисером счищать клей с дисплея, после отделения тачскрина? Или лучше спиртом?

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

Недотрога Samsung A30⁠ ⁠

Подписчикам и всем интересующихся ремонтом мобильной техники привет! Зашёл
на ремонт аппарат Samsung A30 у которого не работает сенсор (правильно сказать тачскрин), со слов владельца, перестал работать внезапно, при этом на вопрос: может падал или топился? Последовал отрицательный ответ. Согласовываем разбор дисплея из рамы, оговаривая риски, дорогой AMOLED очень крепко приклеен к основанию.
После разбора видим следующую картину.

Как говорил доктор известного сериала: «Все врут» и тут как видно была водичка. Шлейф залит в части соединения тачскрина с общим шлейфом. Данное соединение сделано на основе специального токопроводящего клея, главная особенность которого заключается в проводимости тока только по вертикали. В обычных условиях повторить такое без специального оборудования невозможно, но не стоит спешить из-за этого бежать за новым дисплеем.

Разъединить соединение можно, нужно лишь постепенно подогревая горячим воздухом, (в моем случае на фене я ставил 160 градусов и минимум поток воздуха), вместе с тем поддевая скальпелем шлейфа разъединены.

Зачищаем обе половины и лудим легкосплавным припоем, а после снова спаиваем половины и радуемся рабочему тачскрину.

В данном случае выполнение работы гораздо более рентабельная процедура, по скольку оригинальный дисплей Samsung A30 стоит дорого, относительно остаточной цены аппарата.
Ремонт делал я, поэтому тег «Мое»

Посвящается всем моим 42 подписчикам, ребята вы лучшие!

Ответ на пост «Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. »⁠ ⁠

Хоть я не сильно люблю «ответы на пост», но видимо этот то случай. Прям аж очучения дежавю.

После появления домика/участка в деревне, возникла острая необходимость в бензопиле. Штиль 180 у на стоит около 200уе, что было нифига не по бюджету. По рекламке увидел объявление про штиль 221 бу за 150 уе. Он был уставшего вида и не заводился, поэтому не взял. Далее супруга натолкнула на объявление о продаже 240 хуски за 100уе. Это прямой аналог/ конкурент 180 штиля, говорила она. Поехал смотреть- вид более менее, куплена у официалов, завелась . а то что обороты хх высокие — это их отрегулировать надо, казалось мне. Взял в итоге.

Попробовал пилить — не пилит, глохнет. Хх не регулируется нифига. Пила заводится, максимальные обороты набирает и глохнет. Печально, со слов продавца должна работать, после ремонта все таки. Только номер продавана удалил на радостях, и некому сказать «спасибо».
Понес в сервис к официалам. Итог- поршневое кольцо не родное 1.1мм вместо 1.3 мм толщины. Подшипники коленвала разбиты. Сальники подшипники поставили «середнячок» не китай и не оригинал.

Забрал пилу с сервиса — ну думаю, даешь стране угля (дрова). Фиг там заводится четко, прогревается, начинаешь пилить- теряет обороты и глохнет.
Повез опять в сервис- поменяли свечу, сказали все ок. Приезжаю на участок, пробую — один фиг. Беру пилу, полено, еду в сервис. Там начали- сам дурак, не надо давить когда пилишь и тд. Показал в работе — удивились продули воздушный фильтр — вроде стало нормально. Точнее как — пилить можно, но обороты один фиг падают.
А тут еще и заводится нормально перестала. По 20минут танцев с бубном. При работе сильно дымит, доволи быстро (по ощущениям) уходит смесь. При прогреве, если надавить на газ, падают обороты и глохнет. Еще на боку плохо работает, даже с полным баком. Ощущение что воздушный фильтр пропитывается бензином. Когда после работы открываешь бензобак, ощущение что в нем вакуум, тк открывается с трудом.

И тут самое интересное, когда я на нее пожаловался на форумхаусе, уже в шутку написал что отправил бы пилу в ремонт кому то из форумчан. Оказалось, что один из форумчан тоже из РБ (Жлобин) и все заверте. отправил я ему пилу. Оказалось что официалы поставили какой то не такой сальник, пришлось провести еще какие то танцы с бубном, но пилку стала работать четко (и работает до сих пор). в благодарность за работу форумчанину отправил своего свежайшего меда:)

Дима, если читаешь этот пост, то привет тебе и огромное спасибо!

Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. ⁠ ⁠

Вот она. Купил по объявлению совсем недорого. Хозяин сразу предупредил, что пилит она очень плохо. Сильно не хватает мощности.

Есть у меня хобби. Люблю ремонтировать бензопилы и триммеры. И пил через мои руки прошло не мало, но и не очень много. С такой пока не сталкивался. Значит, буду разбираться.

Сразу полез в интернет читать форумы и отзывы про эту пилу. Оказывается, она и новая пилила, мягко говоря, не очень хорошо.

Фото почти не делал.Поздно понял что можно сделать пост на пикабу.

В первую очередь полез смотреть сетку на глушителе. Была забита наглухо. Прожёг её газовой горелкой. Продул из компрессора воздушный фильтр. Заменил топливный фильтр. Пила стала пилить как новая, судя по видео из интернета, но на свою, заявленную мощность всё равно не тянула. В ней заявлено 1.44 КВт мощность. Рядом была 135 хускварна с такой же мощностью. Пошёл сравнивать на бревне. Партнёр сильно не дотягивал. Снял с партнёра воздушный фильтр, ничего не изменилось. Просто, на эти фильтры было много жалоб на форумах. Писали, что он плохо пропускает воздух и сильно душит пилу. У меня с фильтром всё ок.

Во время пиления, обратил внимание что это самая тихая пила, из тех, что мне попадались.

Вот тут я понял, что без измерений и допиливания мне не добиться от этой пилки хороших результатов. Разбираю пилу.

Беру из хлама первый попавшийся цилиндр похожего объёма. От 137 хускварны. Хороший и мощный аппарат. 36 кубиков у хуски и 35 у партнёра. Измеряю площадь впускного и выпускного окна. На хускварне примерно 200 и 220 мм квадратных соответственно. А вот от партнёра я офигел. 110мм впуск и 130 выпуск. Значит буду пилить. Инструмент есть.

Это выпуск. Красным обозначил что я спилил.

Это впуск. Пилил гравером. Можно и напильником справиться.

Раз разобрал пилу, то решил уже и новые подшипники с сальниками подкинуть. Подшипники обязательно с увеличенным зазором.

Всё собрал и пошёл пилить. И снова разочарование. Лучше, намного лучше, но всё равно не то! Карбюратор, естественно, был настроен.

Пришло время глушителя. Хорошо посветив внутрь глушителя фонариком, нашёл ещё одну подляну от производителя. В пластене, между двумя камерами глушителя сделаны очень маленькие отверстия. Две штуки по 5- 6 мм. Взял дрель и сверло 8мм. Со стороны входа в глушитель просверлил 2 отверстия. Опять всё собрал и пошёл на испытания. Вот теперь я получил то, чего хотел. Пила режет на всю длину шины и не давится.

С окон в цилиндре фаска снята. Пила стала громче но не на много. Можно ещё отверстий наделать в глушителе, немного прибавит мощности. но не буду. Будет шумно. Перепилено уже не мало. Всё с ней нормально после такого.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер БЕСПЛАТНО. Я в Гомеле нахожусь.

Ремонт ноутбука Honor MagicBook D15 с отсутствующим изображением на экране⁠ ⁠

Как понятно из названия, ноутбук частично рабочий, но с существенным дефектом: отсутствует изображение на дисплее, при этом на внешний монитор через HDMI — есть, но пользоваться им с подключенным внешним монитором, мягко говоря, некомфортно.
Изначально было известно, что ноутбук после сильного удара: были повреждены и заменены корпус и матрица, но изображение не появилось и ноутбук попал к нам в сервис.

Для начала проверили матрицу и шлейф — с ними всё оказалось в порядке.

Далее проверка всех необходимых напряжений на разъеме — тоже всё ок (питание матрицы, питание подсветки матрицы и сигнал Hot Plug Detect, обозначающий наличие подключенного экрана).

Далее для работы интерфейса EDP должен произойти обмен данными между экраном и процессором по линиям AUX, которого не происходило.

Ситуация усложняется тем, что на этот ноутбук, как и на большинство Хоноров и Хуавеев никакой технической документации в свободном доступе нет. Значит, вооружаемся мультиметром в режиме прозвонки и ищем на плате компоненты в заветном интерфейсе EDP.

По логике, в линиях данных (EDP TX_n/TX_p и AUX) должны присутствовать разделительные конденсаторы, а т.к. матрица используется с 30пин коннектором, значит должно быть 2 пары main link и 1 пара aux. Находим блок из 6-ти конденсаторов и отзваниваем на коннектор подключения шлейфа матрицы — то что нужно.

Далее проводим замеры и обнаруживается, что на линиях Main Link сопротивления в норме, а на AUX — завышено в разы.

О чем это говорит? Либо нарушена пайка под процессором и потребуется реболл, либо проблема в самом камне и потребуется замена, либо нарушена связь по линии и потребуется восстановление/замена доски.

На данном этапе смутило то, что при загрузке ОС ноубтук зажигал подсветку матрицы и AIDA видела подключенный экран, но корректно его не определяла. Отсюда было сделано предположение, что неисправность скорее всего вызвана дефектом процессора (Ryzen 7 3700u), менее вероятен отвал и повреждение BGA пайки, т.к. на прижим реакции не было.

Донесли всю информацию до заказчика, но на замену процессора получили отказ, т.к. ценник получался запредельный. Обычно, если у ремонта есть несколько сценариев и клиент не готов согласиться на худший (в данном случае если подтвердится неисправность процессора), то к такому ремонту мы не приступаем (т.к. затраты времени, расходников, амортизация оборудования и т.д). Но заказчик оказался готов компенсировать расходы в случае отрицательного результата и ноутбук отправился в работу.

Первым делом, чтобы определить причину — снимаем процессор и вызваниваем соединения от разделительных конденсаторов до пятаков посадочного места процессора. Но, так как процессор имеет несколько каналов для вывода изображения, точно сказать какой из них используется в конкретной реализации платы производителем без схемы/борды — затруднительно. Поэтому, чтобы сузить область поисков, используем доки от другой платформы с аналогичным процессором (я использовал от ноутбука Acer с платформой LA-J621P).

При прозвонке выяснилось, что для вывода изображения на матрицу у нашего пациента используется канал, который у Асера отвечает за вывод на внешний монитор (через транслятор HDMI), кроме того, по линиям AUX имеется обрыв. Детальный осмотр под микроскопом от пятаков под CPU и далее по пути следования дорожек завершился переходным отверстием, рядом с которым было обнаружено это:

Паутинка на текстолите — трещины на лаке, а при бОльшем увеличении картинка еще нагляднее:

Трещина в текстолите рядом с переходными отверстиями — плохой знак, вероятне всего обрыв именно здесь. Посмотрим насколько всё плохо, ведь дорожки могут быть очень глубоко, т.к. плата многослойная.

Но уже на третьем слое от переходных отверстий появились дорожки, идущие через трещину. С перемычками это выглядит так:

После повторная прозвонка всех линий EDP интерфейса — успех, контакты восстановлены.
Далее покрытие еще парой слоёв лака и приступаем к реболлу процессора. Пока не приходилось менять ноутбучные райзены (очень редкие гости в нашем сервисе + ценник замены высокий), поэтому трафарета в наличии не было (хотя меня давно смущал этот факт и я заказал его в конце ноября, но к тому моменту он был еще в пути), поэтому пришлось накатать шары вручную. Процесс занял около 2х часов)

Всё готово, процессор запаян, ноутбук собран, первое включение — и есть картинка

Пара дней тестов и ноутбук отправляется на выдачу

Всем кто прочитал — спасибо и берегите свои ноутбуки)

Больше примеров работ и всякое околоремонтное в группе телеграм — @notebook116grp (там и чатик небольшой и можно связаться лично, всё в описании)

Алексей, г. Казань

Доработка паяльника KSGER T12⁠ ⁠

На мой взгляд это лучший народный паяльник. Точнее — паяльная станция на жалах HAKKO T12.

Продается в разных корпусах, с блоком питания и без него, а также в виде отдельной платы. Управляющий контроллер STM32 или аналог. Быстрая реакция и нагрев за счет использования картриджей 3в1.

В общем, это идеальный паяльник за свои деньги — 3-4 тысячи рублей за версию с алюминиевым корпусом, блоком питания и 5 картриджей в комплекте. Здесь уже советовал к покупке Что купить начинающему радиолюбителю?

У себя обнаружил небольшую проблему. Паяльник сжигал чувствительные mosfet при попытке запаять и зажигал светодиоды. Так быть не должно. Нашел схему.

В моем варианте китайцы поставили перемычку между контактами E(заземление) и GND. Не подключив при этом сам провод заземления. Исправить не сложно.

Убираем соплю между 3 и 4 на разъеме. А контакт PE соединяем с аналогичным на плате блока питания. Кто то советует подключать через резистор 1МОм. Надеюсь, что вы живете в доме с полноценным заземлением. Иначе полезность доработки сомнительна.

Все хорошо. Транзисторы гореть перестали. Но появилась другая проблема — пропала возможность пробуждать паяльник от датчика вибрации в ручке. Снова смотрим схему и сравниваем с тем, что напаяли китайцы.

Внизу термистор, выше датчик. По схеме должны быть подключены к GND. В моей ручке, они почему то были соединены с заземлением. Выпаиваем левый контакт термистора и припаиваем левому контакту датчика.

И добавляем перемычку от датчика и термистора на GND.

Я не изобрел велосипед, а только сделал пару простых доработок в соответствии с найденной(оригинальной?) схемой. Паяльник по прежнему рекомендую. По акции можно урвать менее чем за 3к.

А себе тем временем купил паяльную станцию мечты на жалах 245, 210 и 115.

P.S. Ваши плюсы позволяют поднять пост в горячее. Спасибо.

Технические жемчужины телеги: мавзолей точности⁠ ⁠

Привет. У меня есть хобби — искать в интернете русскоязычных техноблоггеров и рассказывать о них.

Сегодня хочу поведать о канале увлеченного человека, который искренне любит измерительную технику. Часть приборов он восстанавливает, чинит электронику и механику, реставрирует корпуса. В коллекции представлены электромеханические мультиметры, например довольно редкий Ц315:

Он же, внутрянка, оцените плотность монтажа:

А вот советская реплика «флюка», о котором я писал на пикабу:

А тут видно целых два советских прибора на испытательном стенде:

А вот это великолепие — испытатель радиоламп.

На фото ниже кишки лампового испытателя:

На канале можно найти много интересных и редких приборов и их внутренностей. Не буду говорить что это, вы лучше сами зайдите и почитайте.

Так же там представлены механические измерительные приборы и поверочные эталоны.

Фото взяты с канала «Мавзолей точности», ссылка t.me/PrecisionCrypt

P.S.: Еще хочу выразить автору канала благодарность за то, что помогает мне советами по ремонту и схемотехнике (хотя я его иногда выбешиваю своими выходками), а еще за то, что у меня благодаря нему появился необычный старинный прибор с хитроумной системой подвески рамки, вот этот карболитовый красавец с зеркальной шкалой.

Бюджетный цифровой микроскоп из подножного хламв⁠ ⁠

Привет всем, недавно проскакивал пост про такую же самоделку, вот я загорелся обзавестись таким же девайсом. Сама идея витала давно, подкачивала реализация и душащая жаба за хорошую камеру. Намедни товарищ подогнал бюджетный видеорегистратор и проблема с камерой решилась сама собой. Вот такой (уже разобран)

Очень кстати что видеорегистратор помимо WiFi имеет аналоговый выход, разрешение заявлено 1080p качество картинки среднее но для моих целей пойдет.

Объектив использую Helios 44 от старой советской зеркалки Зенит с макрокольцами. Сам Зенит еще в строю, объектив был запасной.

Состыковывать все это вместе будем посредством 3д печати недостающих компонентов, изначально нарисуем в автокаде крепление матрицы и переходник к объективу, резьба М42*1 на удивление хорошо в итоге пропечаталась. Печатаю пластиком ABS, прочности конструкции хватает с лихвой

и верхняя крышка, к ней крепится плата камеры и выходят кнопки управления

В итоге получилась такая конструкция

Собираем все до кучи, прикручиваем матрицу, плату, кнопки

работает, предварительный результат

Теперь делаем стойку, основой послужит так же фотоувеличитель УПА-4 аж 1966 года выпуска, сделан судя по всему из переплавленных списанных танков, прочность конструкции как и чемодана впечатляет. Олды, подскажите, что помимо фотоувеличителя можно было купить в 66-м году на 20р? Цена кажется очень не маленькой.

Чемодан еще послужит в гараже тарой под инструмент, сам фотоувеличитель был разобран на линзы детьми, а мне останется нога штатива, в качестве основания хорошо подошла разделочная доска из зеленого строительного магазина, корпусом ей послужит алюминиевый швеллер 10*10 оттуда же, на швеллер наклеим распечатанные ножки из TPU пластика и вырежем отверстия для выключателей.

Не очень люблю провода, поэтому конструкция будет питаться от пары аккумуляторов старых планшетов, емкости в них еще достаточно, от них же будет питаться светодиодная подсветка, так как камера питается от 12 вольт еще понадобится dc-dc преобразователь с али и контроллер зарядки оттуда же. Пара выключателей гасит отдельно подсветку и камеру, рядом разъем аналогового выхода. Спаиваем, прикручиваем, приклеиваем, кто-то скажет не эстетично но мне уже лень все это прятать.

Собираем подсветку из огрызка светодиодной ленты

Ставим камеру с объективом в держатель и окончательно проверяем.

Для использования микроскопа по WiFi на планшет и телефон устанавливаем софтину RoadCam, или аналогичную, справедливости ради стоит отметить что по вайфай пользоваться микроскопом крайне неудобно ибо присутствует задержка сигнала где-то 0,5 сек, но зато можно делать хорошие снимки прямо с планшета а не фотографировать окуляр микроскопа телефоном.

Все, можно пользоваться, для сравнения фото с обычным микроскопом

Цена вопроса: Фотоувеличитель на аукционе 500р, разделочная доска и швеллер из леруахи 320р, платки зарядки и конвертера 100р, видеорегистратор даром ну и немного пластика. Результат меня более чем устраивает.

Ответ на пост «Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками»⁠ ⁠

Коллега собрал замечательный девайс. О похожем мечтал год. до момента приобретения нового телефона (xiaomi 10t pro) в котором оказалась убойная фича в виде отдельной макро-камеры. Сначала я это использовал чтобы фотать всяких жучков-паучков.

Но однажды, реставрируя монетку решил использовать макро-камеру чтобы посмотреть как это выглядит в приближении.

Слева общий масштаб, справа на минимальном фокусном расстоянии с постоянно включенной вспышкой (как фонарик)

Ну и дальше фото с линейкой для масштаба, с зонами, выделенными цветами.

Вот теперь и не знаю нужен ли мне микроскоп, хотя и люблю самоделки творить 🙂

Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками⁠ ⁠

Давно собирался обзавестись микроскопом для пайки, смотрел и подбирал разные варианты и модели. Моделей уйма, вариантов еще больше, но как всегда нарисовалась проблема, те микроскопы, от которых моя жаба в обморок не падала, совершенно не устраивали по параметрам, а те что устраивали не устраивали по деньгам 🙂 Извечная проблема 🙂

В итоге решил сам себе собрать цифровой микроскоп, под свои задачи и с нужными мне параметрами.

В начале решил четко сформулировать какой мне нужен микроскоп, то есть сделать ТЗ под свои хотелки 🙂

1. Тип микроскопа – Цифровой.

2. Схема микроскопа – Цифровая камера с объективом, увеличение регулируется (настраивается) расстоянием до объекта и фокусным расстоянием камера – объектив.

3. Рабочее расстояние – Достаточное для комфортной работы, не менее 100-150 миллиметров, лучше больше на рабочем увеличении.

4. Увеличение не менее х раз – Примерно х50, х60

5. Регулировка увеличения – Плавное, оптическое, регулировка изменением расстояния до объекта.

6. Вывод изображения – На компьютер по USB (опционально на монитор без компьютера).

7. Штатив – Мощный, с удобным съемным креплением.

8. Отсутствие дефицитных запчастей.

9. Технологичность (удобство) изготовления.

Вот такое у меня получилось ТЗ, в общем простой микроскоп для ремонта РЭА без какого либо запредельного увеличения, мне микробы не рассматривать 🙂

Поняв что конкретно хочу приступил к воплощению в железе.

Для начала задумался над штативом. Штатив, на мой взгляд, это самое основное. Непосредственно от штатива зависит удобство использования микроскопа. Штатив должен уметь поднимать и опускать камеру, так же на нем надо разместить механизм изменения фокусного расстояния камера – объектив. Так же он должен быть массивным, масса убирает паразитные колебания камеры в процессе работы и регулировки. Вот такой должен быть штатив.

Изготавливать такой штатив с нуля не было никакого желания, да и не нужно этого. В качестве такого прекрасного штатива можно использовать советский фотоувеличитель. Он очень массивный, имеет хороший механизм вертикальной регулировки и отличный механизм регулировки фокусного расстояния. С некоторыми фотоувеличителями в комплекте идет хороший объектив, то есть не надо отдельно покупать.

Посмотрев старые каталоги, изучив механику разных фотоувеличителей, я пришел к выводу что для моих целей идеально подходит фотоувеличитель УПА-601. УПА-601 очень продуманно и удобно сделан, у меня в детстве по проще был 🙂 Далее все просто, идем на известный сайт и покупаем полный комплект с чемоданчиком, смотрим что б был объектив в комплекте, а то вдруг потеряли 🙂

Вот столько они стоят на сегодняшний день, правда прелесть? За 1000ре полный набор всей механики для микроскопа 🙂

Со штативом определился, теперь надо подумать какую камеру использовать.

С ними тоже все интересно. По началу думал обычную УСБ камеру использовать. Не, ну а что? Дешево, у всех есть… Облом… Меня не устроило качество изображения, наверно из за размеров матрицы, они там мизерные, светочувствительность не очень, в общем не то что хотелось мне от изображения, да и простейшая электроника вносит свои огрехи в картинку. И еще очень не понравились задержки при выводе, рассматривать картинку нормально а когда что то делаешь то задержка просто бесит и вносит рассинхронизацию в цепь глаза-руки, кошмар в общем 🙂 Пробовал несколько обычных УСБ камер среднего ценового диапазона. Элитные и мего дорогие этим может и не страдают, но у меня их нет в наличии и покупать для тестов желания не было.

В общем с УСБ камерами не прокатило, но ничего, есть огромное количество видеокамер для видеонаблюдения с аналоговым выходом. Я говорю про нормальные и дорогие камеры с нормальными матрицами и с нормальными параметрами, с хорошей электроникой, про простые модульные я не говорю они такая же фигня. Нынче модно переводить видеонаблюдение на IP камеры и многие при апгрейде системы просто выкидывают старые, ну реально выкидывают :-))) Или продают за 300-500 ре, хотя и придется поискать.

Я вот такой разжился. Хорошая большая матрица, отличная электроника и светочувствительность, встроенный автоматический баланс белого, автоматический баланс уровней, компенсация боковой засветки, что то там еще 🙂

В общем реально хорошая камера.

Для преобразования аналогового видео сигнала с камеры в УСБ я буду использовать USB EasyCAP 2,0, благо он давно без дела лежит.

Так, все «железо» собрано и опробовано, можно приступать непосредственно к сборке микроскопа.

Начинаем с подготовки штатива.

Вот такой фотоувеличитель я купил. Настоятельно рекомендую именно такой покупать, он идеально для наших задач подходит.

Теперь надо его разобрать, снять все что нам не понадобится.

Разбираем «голову», все что сверху нам больше не понадобится, у нас там камера будет. Все что снизу нам пригодится, там объектив и механизм фокусировки.

Эх, разбирать то как жалко 🙂

В комплекте с фотоувеличителем идет вот такой объектив. У данного объектива отличные характеристики, его некоторые даже сейчас как макро объектив для фотоаппаратов используют. Для моих задач подходит идеально.

Проводим профилактику всей механике, с полным разбором конечно. Заменяем смазку, на удивление, она еще не высохла до конца, а ей уже 40 лет! Можно было бы и не менять. Износа никакого не обнаружил, как новое все.

Так, профилактика проведена, можно приступить к изготовлению держателя камеры.

Держатель будет состоять из двух частей. Из основания и непосредственно самого держателя камеры. Держатель камеры, с натягом, ходит в основании вверх вниз и позволяет грубо настроить фокус.

Это сделано для того что б можно было в больших пределах менять фокусное расстояние камера – объектив. Это будет грубая регулировка, так как при большом вертикальном перемещении головы штатной регулировки, тонкой настройки фокуса, не хватает.

Печатать детали буду на 3д принтере.

Снимаем размеры, чертим детали.

Если кому надо то вот файлы моделей, там и в stl и в solidworks, вдруг редактировать под себя будете. www.sizov.org/files/microscope.rar

Теперь печатаем, не забывайте про усадку пластика и свои коэффициенты вводите.

Примеряем по месту, идеально 🙂

Сверлим 4 отверстия, нарезаем резьбу и собираем все 🙂

Так как пластик немного просвечивает мы обклеиваем корпус черной изолентой и изнутри все закрашиваем черным маркером.

Теперь крепление к столу. Высчитал где микроскоп будет удобен, снял родную крепежку с чемодана и врезал ее в стол.

Теперь делаем жгут проводов и протягиваем его куда надо. Подробно на этом останавливается не буду, там все элементарно, питание и УСБ, конвертер разместил прям на голове.

Из фотографий все видно и понятно 🙂

Теперь проверим как все это работает. Фото, к сожалению, не передают всю прелесть картинки 🙂 Увеличение данного микроскопа плавно меняется от х12 до х115.

Для начала посмотрим и замерим максимальное увеличение. Максимальное увеличение вышло х115, рабочее расстояние 80мм. Отлично! Можно без проблем работать, хотя как показала практика такое большое увеличение для пайки не нужно.

Посмотрим как плату показывает, отлично показывает. Хорошая резкость и отличная глубина. Под таким увеличением удобно искать дефекты пайки и трещины в дорожках. Работать приятно и удобно.

Теперь посмотрим как на самом ходовом для меня увеличении будет показывать и какое рабочее расстояние. На мой взгляд, для большинства работ, х20 хорошо подходит.

Все очень и очень хорошо, рабочее расстояние 230мм.

Видно все отлично 🙂

Ну и самое слабое увеличение, которое выдает микроскоп, х12.

Рабочее расстояние огромное, 350мм. Видно все тоже очень хорошо.

Работать с таким микроскопом очень удобно, дальним колесиком регулируется увеличение, ближним фокус. Когда микроскоп опускается для максимального увеличения надо поднять вверх камеру.

Расположение крепления подобрал так удобно что даже и не снимал его ни разу, хотя снимается одним движением руки. Когда мне он не нужен я его просто отворачиваю в сторону, и все 🙂

Вот немного фоток в процессе работы с микроскопом.

На этом все, удачных ремонтов 🙂

Залитый ноутбук huawei⁠ ⁠

Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о ремонте свеженького ноутбука хуавей, случилась с ним беда хозяин его залил. Пациент прибыл разобранный.

После внимательного осмотра, обнаружено повреждения в районе шима питания логики проца. Обязательно замеры сопротивлений всех питающих напряжений. Далее делаем фото и видео отчёт клиенту, рассказываем все как есть и согласовываем цену.

Приступаем к работе. Моем в солинсе и хорошенько сушим. После всех этих мероприятий приступаем к замене поврежденных элементов.

К этому моменту приехали остальные части этого пациента. Собираем, убираем за собой послеоперационные следы. Делаем максимально по заводу, клея все наклеечки и крутя все болтики на свои законные места. Включаем и радуемся проделанной работе!

И вот интересное решение как по мне спрятать камеру. Довольно необычно.

П.с.
Связаться со мной

Вопрос к знатокам по видеокартам⁠ ⁠

Всех приветствую. Имеется новая видеокарта icraft rtx3080. В процессе установки было замечено, что термопрокладка не прилегает к мосфетам.

Имеет смысл самостоятельно разбирать и ставить прокладки бо́льшей толщины? Насколько критично и опасно использование в текущей конфигурации?

Не майнинг, карта домашняя для игр

Потерялся ремонтник ))) шаг номер 1⁠ ⁠

решил назвать данный пост Шаг№1

сегодня мне вновь напомнила супруга о том, что я полтора месяца назад отдал планшет в ремонт и он ко мне не вернулся до сих пор.

поменял маме планшет взамен старого, а старый Cube Talk 9x 2014 года решил отдать в ремонт чтобы глянули что с ним и есть ли у него будущее.

откликнулся на него @Kotofsky предложил свои услуги. Давал он пост на волне добра На волне добра

отправил я ему 27 мая по адресу Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый Парк, 2 курьера с планшетом.

Созвонились по номеру +79268168020

в телеге @Kot_740_sh мы с ним начали переписку. Все данные и контакты у него указаны в посте на волне добра, ничего личного я не открываю.

В день получения он прислал фото включенного планшета, написал что оставит его на сутки потестировать и если нужно что будет заменить, он мне напишет. Были у него подозрения на батарею и контроллер заряда.

Я ему написал, что готов буду оплатить небольшие за это деньги.

С тех пор тишина. ни ответа, ни привета. Пару раз писал ему в телегу, звонил и нет ответа, только 2 синие галки :)))

Я стараюсь не думать о людях плохо, может он заболел или где в отпуске в тайге без связи. Может есть кто лично его знает и передаст от меня весточку @Kotofsky что я про него помню.

Игрушка для тех кому за 30:)⁠ ⁠

Писать что-либо вообще не планировал, но тут случилось неожиданно — подписался на меня человек, и именно по этой причине.

Начнем’с, все переживают кризис 30 (а у кого то из-за занятости даже это событие откладывается лет на 5 -6 :)))) Стал я подумывать чем бы разнообразить свою жизнь. И придумал — хочу сделать мото-самокат на базе движка от косы и редуктора от «болгарки». Просто так естественно одно в другое не превращается и надо пилить, строгать, варить, точить . И торкнула мою седую голову — а чего бы не прикупить токарный станочек. Не ну а что вещь в хозяйстве нужная, многофункциональная — хочешь детальки точи, хочешь шашлык жарь .

Перебрав предложения, рынок, доступность (везти из далека не хотелось) согласование с внутренним бухгалтером (Жабой-Палной). Решил — «школьник» ненужен ни под каким соусом, да еще и за ту цену в какую их толкают. Брать что-то из разряда 1к62, то не очень есть смысл не буду я заниматься потоковым производством.

Остановил свой выбор на трех вариантах ИЖ-250, ТВ-320, ИТ-1м. Первого в наших краях не нашел, второй упустил прямо вот на 15 минут опоздал со звонком. Ну и по случайности выпал последний вариант. Про все его косяки и оригинальности знаю не по наслышке, ничего не предвещало .

Воообщем не тянув кота за бубенцы — станок был в «консерве». Проще говоря был обмазан консервационной смазкой, но при этом изредка эксплуатировался и стоял пылился последние лет 20. Смазка превратилась в гуталин хорошо сдобренный металлическими опилками (в общей сложности выковыряно почти полтора ведра стружки). После привоза игрушки на место, разобрал его на крупногабаритные блоки начал чистить, отмывать и дефектовать .

На третье лето агрегат выглядит вот так,

Отмывать станину силы кончились, и фантазия тоже. Отливка крайне похабного качества, видимо форма была не утрамбована, кругом каверны, песок, наплывы. Решил оставить как есть.

Под ветошью прячется уже отревизированная передняя бабка. Заменены подшипники , изготовлены новые шпонки, поправлены венцы шестерен.

Осталось сделать систему смазки и уложить фитили.

Операционный стол. Здесь происходит разборка, мойка , дефектовка и сборка. Половину крепежа приходится менять. Недорезанные резьбы, винты из пластилина, стопорные кольца вообще непонятно из чего.

В «работе» фартук суппорта, изначально его не планировал разбирать, только промыть пневмомойкой, но в картере были обнаружены 4 шарика от подшипника 🙁 надо посмотреть.. Может развалился какой, а может как в ПБ запасных насыпали 🙂

После предварительных омовений в поддоне вот такой срач,

хорошо только одно — такой засер снаружи , внутри он выглядит приличней

Ну а на этом пока всё. Для продолжения эпопеи должен накопиться определенный запас моральных сил 🙂

Manli RTX2060 SUPER починить нельзя списать⁠ ⁠

Обратился ко мне постоянный клиент с видеокартой Manli 2060 Super: мол собрал новый риг, а одна карта через несколько дней перестала работать: риг выключился и с ней не стартует.

И вроде бы есть гарантия, но карта из Китая и сроки будут космические, поэтому, в случае, если ремонт возможен — лучше починить и вернуть её в строй к своим коллегам копателям.

Чаще всего такое поведение связано с проблемами по питанию, поэтому без предварительных попыток запуска вскрываем карту и первым делом производим визуальный осмотр, а затем замеры.

На первом этапе диагностики в глаза сразу бросились несколько микросхем с явными повреждениями и прогарами:

U4 — стабилизатор на 5в, питает много чего на плате, в том числе шим контроллеры, логические элементы и разъемы HDMI, а судя по тому, что часть этих элементов также имеют следы повреждений — здесь явно побывали 12в с блока питания. И это печально.

U3 — один из самых «нежных» узлов на любой видеокарте — система питания видеопамяти и контроллера памяти в составе видеочипа. И его повреждения + незаметные на первый взгляд «дырки» в мосфетах верхнего плеча обеих фаз питания FBVDD могут быть сигналом к полной смерти видеокарты.

Но, сопротивление относительно земли по данной линии находится в пределах нормы, а мосфеты пробиты не сток-исток, а на затворы, что может стать позитивным моментом в жизни видеопамяти и ГПУ.

Сообщаю полученную информацию клиенту, в свою очередь, он связывается с поставщиком и даёт согласие на ремонт.

Далее, демонтаж явно умерших компонентов, устранение прогара (так как в этом месте имеется замыкание слоёв и дальнейшая диагностика невозможна)

Шим контроллер на данной плате используется типовой для многих карт, как AMD, так и nVidia — uP1666Q и как мы видим, пострадали с 17 по 20 выводы, они отвечают за питание самой микросхемы, управление затворами мосфетов нижнего плеча и выводы на фазы питания видеопамяти.

Далее продолжаем поиски деталей, которые садят линию 5 вольт, так как в норме сопротивление по ней должно быть более 1 килоома, а после демонтажа явных трупиков и устранения прогара — всё еще менее 100 ом. В этом деле помогает схема, т.к. плата имеет типовые обозначения элементов (плюс наличие шелкографии с маркировками), хоть и расположение отличается от имеющегося boardview.

После завершения поисков и возвращения сопротивления по 5 вольтовой линии к нормальным значениям, образовалась небольшая кучка неисправных элементов

По наличию у меня отсутствовал только U504 — uP9512R — шим контроллер питания ядра ГПУ, поэтому пришлось его заказать и подождать около недели. За это время я восстановил место прогара и запаял имеющиеся у меня компоненты

По приезду ожидаемой ШИМки и установки её на свое место, обнаружился еще один подгоревший резистор на разрешающий сигнал включения питания этой микросхемы, после замены которого и подключения карты к лабораторнику — поднялись все питания и все фазы запустились в нормальном режиме.

Время установки в тестовый стенд, проверяем инициализацию и вывод изображения:

Есть картинка, но это еще не повод для радости, ведь RTX 20XX имеют встроенный видеобуфер для вывода изображения и дают картинку даже со снятой видеопамятью.

Собираем и переходим к тестам памяти в MATS (часть программного комплекса MODS, находит явные ошибки по памяти и запускается на низкой частоте — 300мгц):

Как это ни прискорбно, у карты имеются ошибки на запись по двум каналам видеопамяти

Такой результат может быть либо из-за неисправных микросхем видеопамяти, либо из-за неисправного ГПУ, либо из-за проблем в их связи. Но т.к. у нас изначально были проблемы по питанию, то последний вариант крайне маловероятен и скорее тут первое или второе.

Чтож, клиента обрадовал, получил зеленый свет на дальнейшие манипуляции и приступил к замене чипов памяти в сбойных каналах.

После данной процедуры, тест MATS ошибок уже не выявил, но, к сожалению, на этом ремонт не завершился. Более ресурсоемкий тест MODS не запускался, вешая стенд с черным экраном, такое же поведение было при попытке запуска Windows и установке видеодрайвера.

Перепробовав десятки вариантов запуска MODS с различными тестами и настройками, максимум что получилось увидеть — попытка запуска с артефактами и последующим зависанием

Часть ремонтников утверждает, что артефакты в виде человечков — приговор ГПУ, но его приговорить никогда не поздно и я продолжил попытки выявления сбойной памяти.

И о чудо, при выводе изображения не с самой карты, а со встройки — в тесте MATS я таки увидел ошибки записи еще по 1 каналу:

Меняю еще 1 микросхему памяти и продолжаю диагностику (да-да, всё еще диагностику).

Кто не знает, MODS — достаточно гибкая утилита для тестирования видеокарт nVidia и имеет более 100 различных тестов и огромное количество вариантов запуска. Так вот, при достаточно легком тесте №3 на стандартной частоте ошибок выявлено не было, но на более ресурсоёмком тесте №94 проявились ошибки еще по 2 каналам памяти

Так это оставлять нельзя, ведь даже без разгона карта стабильно работать не будет (а её коллеги трудятся именно в разогнанном состоянии), поэтому меняю еще 2 чипа памяти.

И только после замены 5 чипов памяти карта начала проходить все тесты MODS на стандартной рабочей частоте памяти 7000мгц. И да, это всё еще не конец диагностики, потому что карта должна проходить все тесты на 8000мгц (именно с таким разгоном она будет трудиться в риге)

Переходим к тестированию на повышенных частотах:

И уже на 7200 — bad memory и посыпался канал С.

Ко всему вышеизложенному, есть большая вероятность, что после замены этих чипов и повышению частоты — последний не замененный банк памяти отличится своей нестабильностью. Поэтому буду менять все.

Заказываю память с небольшим запасом, т.к. на этом Samsung GDDR6 у меня закончилась (поток по картам у меня не очень большой и много деталей держать в наличии возможности нет).

Как и предполагалось, только замена всех 8 чипов памяти дала результат — карта проходит тесты без ошибок на 8000мгц (данная частота — сумма по 4м каналам, по факту каждый чип работает на частоте 2000мгц, в стоке — 1750).

Осталось собрать карту с нормальной термопастой (использую thermal grizzly hydronaut) и поставить на длительное тестирование.

И тут вскрывается дополнительная проблема — карта практически сразу после нагрузки начинает греться как сумасшедшая под 80 градусов, а по hotspot временами выходит за 105+.

Вскрываю еще раз и наблюдаю такую картину

Контакт системы охлаждения — хуже некуда. Я даже подумал что проблема в термопрокладках и попробовал собрать без них и даже убрал резиновые проставки, в которые должен упираться радиатор — результат 1 в 1. Решил проверить насколько радиатор ровный и всё встало на свои места

Правильно было бы заменить радиатор, но найти его будет проблематично + дополнительные расходы, а бюджет и так раздут до немыслимой суммы и вопрос в целесообразности ремонта стоит достаточно остро.

Можно попробовать выровнять радиатор, но опять же, идеально ровно не получится и пятно контакта будет не самым лучшим.

Временно можно компенсировать неровности бОльшим количеством термопасты, но потребуется внимательно следить за температурой и чаще менять термоинтерфейс, ведь термопаста не рассчитана на работу при больших зазорах — только заполнение микроскопических неровностей для замещения воздуха и обеспечения плотного контакта.

При временном решении и настройках под майнинг — температура по датчикам 62 градуса, что на 10 градусов выше, чем, например, у MSI Ventus 2060s (была относительно недавно в ремонте и система охлаждения там так себе)

Кому интересны настройки в хайве:

На данном этапе, ремонт самой видеокарты завершён (карта прошла все тесты и простояла в майнинге более 6 часов), но вопрос с системой охлаждения пока остался открыт, т.к. клиент в отпуске и вернется только через 2 недели.

По стоимости ремонта: изначально ремонт системы питания был согласован 6-8 т.р. и вышло по максимальной планке. Плюс замена памяти: б.у. чипы Samsung 8 шт по 1300 р = 10400 + замена 3000р (обычно беру 6000, но т.к. постоянный клиент и незапланированные траты — сделал скидку 50%). Итого — 21400р.

И еще месяц — два назад, для RTX2060s ремонт на такую сумму был бы скорее всего рентабелен, но в данный момент, у того же поставщика, где она покупалась — новая с Китая дороже всего на 2200 р.. Как говорится, выводы каждый для себя сделает сам)

За сим откланиваюсь, спасибо всем кто прочитал до конца)

Алексей, г. Казань

Припой для пайки. Муки выбора⁠ ⁠

Чисто случайно, пикабушник @HitryLbIs задал интересный вопрос.

Хорошее настроение, а значит пора запилить пост о чем нибудь полезном. Бывалые сварщики не найдут в нем ничего нового, а вот новичкам может быть полезно.

Как выбрать припой? Для лиги ленивых вкратце.

Эконом хороший вариант: Рязанский припой, Векта и другие Российские варианты. Цена от 400 рублей за 100 грамм катушку.

Хороший вариант: Kester, Stannol, Balver Zinn, Aim, Indium, Felder, Multicore, Alpha Telecore, Cynel, десятки их. Продается в основном 500 грамм катушки. Цена 1500-3500. Как вариант просить отмотать 100 грамм.

Хороший спорный вариант на али: Asahi, Kaina(синий), Luxianzi.

Плохой вариант: ноунейм припои из Китая без обозначения состава, марки флюса, точного веса и т.д.

Можете ставить плюс и закрывать пост:) а кому не лень, читаем дальше. Постараюсь объяснить, почему стоит переплачивать за условный Kester и не стоит покупать китайский непонятный припой.

Возьмем четыре припоя. 1 из плохих, китайский YaXun.

YaXun относительно хороший припой из плохих. Состав ПОС-63, что значит припой олово-свинец, 63 процента олова, 37 процента свинца. Именно с таким соотношением рекомендую. Или ПОС-60/61. Для любительской пайки самое то.

2 из хороших эконом. Российский ПОС-61.

Не уверен кто производитель.

3 припой из того же списка от компании Векта.

И четвертый из списка хороших припоев, один из любимых Kester.

Попробуем сравнить все четыре варианта. Температура паяльника 300 градусов. Жало 900 серии.

1. Китайский YaXun. Очень плохо.

2. Попробуем его же, но с температурой 350 градусов. Результат сносный, но по прежнему не очень.

3. Российский ПОС-61. Хороший результат. Им можно работать. Получается красивая пайка. Но растекается он не очень.

4. Векта ПОС-61 или ПОС-63. Результат такой же. Грязи чуть больше.

5. Kester ПОС-63. Отличный результат. Отлично растекается, блестит, грязи от флюса мало. С ним удобно работать без использования дополнительного флюса — лудить контакты, которые не берет припой от Векта.

Для меня выбор очевиден. Иметь на рабочем столе несколько припоев иностранного производства и пару вариантов российского. Почему такая большая разница? Китайский припой является чем угодно, но точно не ПОС-63. Российский и импортного отличается меньше. Скорее всего заявленный состав соответствует действительности. Металлы достаточно чистые. Разница в флюсе. В нашем используется обычная очищенная канифоль. В зарубежных все сложнее. На просторах интернета нашел такую таблицу.

Классификация флюсов стандарту IPC/ANSI-J-STD-004. Наш припой попадает под ROL0. Канифольный флюс с низкой активностью. Допускается не отмывать плату после пайки.

Kester с 245 флюсом попадает в ту же категорию. Но они применяют более очищенный состав с какими то добавками. Результат на лицо. Именно за этот 245 флюс в составе я готов переплачивать.

Чем выше содержание галогенов в флюсе, тем важнее хорошо отмыть плату после пайки.

Я рекомендую выбирать низкоактивные флюсы ROL0, REL0, ORL0 для постоянной работы. В любом случае, вы должны знать, какой флюс используется в выбранном вами припое.

Попадаются интересные варианты от ООО «Софт Солдерс». Я понятия не имею, кто его производит, но обратите внимание на вес. 100 +- 20 грамм. Значит в реальности вы получите 80 грамм катушку. А когда припой закончится, вы узнаете, что из этих 80 грамм, 15 весила катушка. Итого 65-70 грамм припоя по обычной цене. Не покупайте такие варианты, не надо поддерживать жадных производителей. Хороший припой должен весить так, если заявлено 1кг.

Почему не рекомендую брать Asahi, Kaina, Luxianzi?

Первый часто подделывают. Второй хорош только синий. Третий не пробовал. Если будете брать, то в проверенном месте.

Итоги: Выбирайте российский или импортный припой. Обращайте внимание на производителя, маркировку и вес. Обязательно узнайте, какой флюс и насколько он активен. Диаметр советую 0.5 — 1 мм. Состав ПОС-60/61/63. Не покупайте непонятный припой из Китая. По своему опыту, его проще выкинуть, чем израсходовать. Не покупайте бессвинцовый припой.

Мой собственный фрезерный станок. Часть 2⁠ ⁠

Я вас приветствую. Прошло прилично времени с первого поста про станок.

С того момента удалось продвинуться вперёд. Было сделано прилично, по моим меркам, но станочек всё ещё разобран.

Удалось выяснить, что данный продукт китайского сумрачного гения известен как ZAY-7013

Для тех, кому не охота читать, смотрите видосы. Остальным — милости просим в текст.

В прошлый раз сказ закончился на отшабренных направляющих.

После направляющих настал черёд узла крепления колонны. Первое, за что я взялся, была площадка на станине. Водрузил крестовину на станину, стол на крестовину. А сверху советскую стойку с индикатором. Покатал индикатор и расстроился. Плоскость условна, да и перепад высот с перекосом «плоскости» почти в 5 соток. Что на ход бабки даёт 2 десятки.

Шабрил долго, шабрил упорно. Преимущественно вечерами и ночами. Как заточить пластину для более грубого съёма, я понял позже, что явно не ускорило процесс. Долго ли коротко ли, но изначальный перекос был устранён. другим перекосом, но в обратную сторону. Уже на 1.5 сотки. Продолжаем разговор. Выправляем.

Дальше больше. Колонна к этой площадке крепится через уголок и «шайбу», а шайба уже крепится к ласточкиному хвосту колонны.

Фото «шайбы» отдельно не сохранилось, снимать с колонны её не стоит, там сейчас в щели набор подкладок зажат, чтобы шайбу болтами не прогибало.

Ещё на этапе правки направляющих я выправил у «шайбы» поверхности, обращённые к колонне, а теперь настал черёд стороны, которая идёт к уголку. Водружаем её и индикатор на стойке на плиту и катаем. Восхищаемся поразительной плоскопараллельностью. Катаем ещё раз, но теперь ставим пометки на шайбе, где сколько лишнего металла. А потом снова шабрим переточенным буром для бетона. Повторять до приемлемого результата. Когда «шайба» готова, а стрелка индикатора не вызывает приступы истерики, надо начинать мучить уголок. ЗАбегая наперёд скажу, что там я схалтурил и не выправил на угольнике 90 градусов.

Принцип прост. Выбираем некое начало, правим его, а потом от него отталкиваемся как от базы. Или используем как эталон. Так и тут. Шайбу мажем краской, а потом тыкаем в уголок и крутим. Лишнее срезаем. Повторяем до победного конца.

Переворачиваем уголок. Видим сторону, которая пойдёт к станине. Мажем плиту краской и вытираем уголком. Нервно хихикая срезаем лишнее. Сначала нужно получить плоскость. Остальное потом. Может это задумка китайцев, может их пофигизм, но всё кривое. Мало того, на плоскости фреза вырыла целый окоп на пути к точности. Окоп этот убираем и продолжаем победоносное шествие. А вот теперь надо как-то сделать перпендикулярность в уголке.

Думал долго, где бы добыть комплект плиток КМД. Придумал. И сделал без них. Для этого берём плиту, ту что поверочная, кладём на неё как на колонну шайбу. На шайбу уголок. Берём угольник в руку и мажем угольник краской, после ставим на плиту и упираем крашенным краем в уголок с обоих краёв.

Получилось как-то так.

Снимаем лишний металл по краю и получаем так называемые маяки. Что делать дальше? Мазать плиту краской и шабрить-шабрить-шабрить. Шабрить до тех пор, пока основная часть плоскости не довернётся до маяков.

Осталось проверить прилегания на краску, и собрать, как оно будет, для проверки результата.

И. барабанная дробь. результат улучшился в 2 раза. Вместо 2 десяток перекоса на 16 см прогона имеем 1 десятку. Авось не сработало.

Освободил станину от навешенной колонны с крепежом. Подрезал металл на площадке. Собирал — проверил. Результат: 5 соток. Повторял процедуру ещё дважды и получил 1 сотку назад, от станины. Она, скорей всего уйдёт, когда на колонне будет навешена бабка в сборе.

Вот она, маленькая победа над китайским раздолбайством. Но впереди ещё ось шпинделя.

Бабка тут сделана из двух частей, салазок и. пусть будет голова. Я хрен знает, как это назвать.

Голова притягивается на 4 болта к салазкам. Голову можно немного повернуть по привалочной плоскости влево-вправо. А вот вперёд-назад фиг. Надо резать. Но прежде чем выставлять, надо сделать плоскости. Ибо на толстый слой краски я получил такое:

Ответная привалочная поверхность салазок была в схожем состоянии. Но мы же знаем, как забороть сие досадное недоразумение. Для салазок ещё пришлось добиваться плоскопараллельности, ибо её туда китай не поставляет.

Теперь самое интересное. Берём многострадальную плиту, на неё ставим головку. Берём в руки контрольную оправку, она же скалка, она же дрын стальной, шлифованный, и нежно, но уверенно втыкаем в шпиндель.

Крутим с индикатором у шпинделя, крутим у конца. Вынимаем скалку, и заново вставляем, но с поворотом на 90 градусов. Снова крутим. И так ещё два раза. Считаем среднее и получаем, что биение у шпинделя пол сотки а на вылете 17 см 2. А, ну и конец смотрит вниз на 2.5 десятки. Тут можно на китай попенять в очередной раз, но тут даже нет базы, относительно которой всё испорчено. Точнее она есть, но её не прижать к столу.

Скоблить до тех пор, пока всё это не встанет ровно. В общей сложности я провозился 3 вечера. Собрал бабку, поелозил по многострадальной плите. Вроде сделал нормально. Теперь надо выставить половинки бабки относительно друг-друга и накинуть на колонну, но это потом.

Последнее, что я успел по слесарке сделать, это выровнять стол и врезать в шпиндель магнитик.

Про магнитик расскажу в следующий раз.

В первой части я уже описывал, что намерял у стола. В этот раз скажу так, было хуже, чем тогда намерял. Рельеф примерно тот же, но перепад высот получился под 2 десятки. До этого часть кривизны стола компенсировалась кривизной направляющих и перекосом салазок. Вы уже догадываетесь, да? Шабрим, но про плиту пока забываем.

Есть направляющие, которые уже вышабрены. Воспользуемся ими как базой. Микрометр в руки и вперёд, делать кучу замеров. Причём по плите мало что понятно в начале, она в половину длины стола, и, если сразу шабрить по пятнам краски, то только китайцам будет норм, а себе можно нарыть ям. Так что делать нечего, шабрю по микрометру края стола, один фиг, в середине яма. Вот когда перепады по микрометру залезут в сотку-две, достаём плиту и фигачим на краску, но с контролем по микрометру. При наличии плиты, на которую влезет весь стол с запасом, можно было бы обойтись плитой и индикатором. Но для этого плита нужна абсолютно конских размеров.

Отшабренные, но не шлифованные поверхности почти бесполезно обкатывать индикатором, он покажет микрогеометрию, а не макро. Нужна плоскопараллельная пластина, например плитка концевых мер длины, но таковых у меня нет. ыход из положения оказался прост. Я взял шайбу для регулировки зазора в автомобильных клапанах и обрезал её. в прямоугольник. Резать пришлось отрезным кругом, с постоянным поливанием водкой. Вода не успевает отводить тепло, а надфили и ножовка по металлу её не берут. Я потом проверял по плите, на очень тонкий слой краки, еле заметный, она липнет и даёт ровный отпечаток. ну и параллельность тоже проконтролировал микронной головкой.

Ещё я успел влезть в электрику, но об этом в следующий раз. А сейчас процесс простаивает, т.к. я в процессе сбора стола под станок. Чтобы в случае нужды не разбирать полностью станок по десять раз.

@Arakir , я почитал ГОСТ про классы точности вертикальнофрезерных и консольнофрезерных станков. Там, кроме метода циркуля, есть контроль перпендикулярности на ход бабки по угольнику.

@pavelandreevich , за наводку на микрофон спасибо, суъбективно, стало лучше.